EKSKLUZYWNA MODA MĘSKA NA SEZON WIOSNA – LATO 2018

 

 

DANDYS NA WAKACJACH

Kochający wygodę i nowoczesną funkcjonalność, ale zarazem szykowny i wyrafinowany w najdrobniejszych nawet szczegółach i to zarówno w odzieży formalnej, jak i streetwear – tak prezentuje się modny mężczyzna w obecnym sezonie wiosna-lato 2018.   Zaznaczam, iż modny męski look nie ulegnie znaczącej metamorfozie również w przyszłorocznym sezonie wiosenno-letnim 2019, wiec warto mu się przyjrzeć w szczegółach i nie pozbywać się pochopnie noszonej tego lata odzieży.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

KLASYKA W WERSJI COOL

Formalny męski styl przechodzi ostatnio znaczną metamorfozę, a to za sprawą m.in. takich postaci jak Emmanuel Macron, młodziutki jak na tak ważnego polityka nowy prezydent Francji. Jego garniturowa klasyka w znacznym stopniu uzupełniona jest o dramatyzujące ją, modne akcenty często zapożyczone z fantazyjnych, włoskich kreacji, a nie jak dawniej bazujące się na często skostniałej, francuskiej klasyce.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Włoska klasyka w atrakcyjnej wersji cool znajduje zresztą coraz więcej zwolenników w całym świecie, co potwierdzają dobre wyniki sprzedaży wielu czołowych producentów ekskluzywnej odzieży męskiej jak np. ERMENEGILDO ZEGNA (8% wzrost obrotów w roku 2016), HARMONT&BLAINE (7% wzrost obrotów w roku 2016), KITON (2,6% wzrost obrotów w roku 2016) czy LARDINI.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Nowa klasyka nawiązuje do nonszalanckiego stylu dandy znanego m.in. z dawnych projektów Ralpha Laurena oraz męskiej konfekcji z lat 20-tych zeszłego wieku. I tak garnitury, podobnie jak te noszone przez Gatsby’ego, bohatera słynnej powieści Scotta Fitzgeralda, w nowych propozycjach stają się coraz bardziej obszerne i długie. Tym samym męska klasyka powoli lecz nieuchronnie odchodzi od lansowanej przez kilka ostatnich sezonów wersji super slim. Podobną tendencję zauważamy zresztą również w męskiej odzieży casual.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

 

TKANINOWA TRADYCJA

Poza triumfalnym wejściem do odzieży formalnej denimu, tradycyjne propozycje na sezon wiosna-lato 2018 bazują się na typowych dla męskiej garderoby cienkich i lekkich wełnach (np. Super 120), również w funkcjonalnej wersji stretch.

Warto wspomnieć, iż włoskimi potentatami w branży wełnianej są LORO PIANA i LANIFICIO CERRUTI, z których tkanin korzystają najlepsi, światowi krawcy. Ukochane garniturowe faktury to nadal super tradycyjne prince-de-galle, paseczki i melange oraz mniejsze lub większe brytyjskie kratki. Odnajdujemy je m.in. w kolekcjach włoskich STEFANO RICCI, LUIGI BIANCHI MANTOVA, TAGLIATORE, FRADI, LARDINI czy GABRIELE PASINI.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

W letnich kolekcjach nie braknie również najwyższej jakości koszulowej bawełny, jedwabiu i lnu. Triumfują śnieżnobiałe koszule z kołnierzykiem lub modną, niską stójką proponowaną nawet do garnituru. Dominująca biel jest uzupełniana przez barwne rewersy rękawów i kołnierzyków najczęściej w motywy klasycznych kratek, arabesek i paseczków. Tradycyjne, mniej lub bardziej szerokie prążki i paski na białym tle są bez wątpienia bohaterami najmodniejszych w tym sezonie koszul. Znajdziemy je m.in. w eleganckich kolekcjach koszulowych potentatów INGRAM i XACUS czy neapolitańskiego brand HARMONT&BLAINE. W kolekcjach formalnych dominują, podobnie jak w minionym sezonie jesień – zima 2017/18, wszelkie odcienie niebieskiego i szarości.

Nie brak również kolorów natury – beży, khaki i terakoty występujących m.in. w dodatkach. W bardzo wielu kolekcjach pojawia się również męski look total white, który obserwowaliśmy już w zeszłorocznym sezonie wiosenno-letnim.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

 

DENIMOWA ELEGANCJA

Żaden z elementów odzieży nie przeszedł chyba tak drastycznej przemiany zachowując przy tym swój pierwotny charakter jak denim. W okresie powojennym z roboczej odzieży górników, kolejarzy i kowbojów przekształcił się w symbol wolności, przygody i obyczajowej rewolucji.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dziś ten casualowy element ubioru wszedł nawet do męskiej odzieży formalnej, a to za sprawą luksusowych marek takich jak m.in. LOUIS VUITTON. Ten ostatni latem 2016 roku zadebiutował z ekskluzywną kolekcją denimowych spodni wykorzystujących uznawane na świecie za najlepsze japońskie tkaniny jeansowe w połączeniu z klasycznymi motywami LOUIS VUITTON.

W tegorocznych wiosenno-letni kolekcjach roi się od bardziej lub mniej udanych interpretacji denimu w wersji eleganckiej. Dla przykładu specjalizujący się w jeansie włoski GAS po raz pierwszy proponuje linię „Gentlemen Revolution” zawierającą m.in. casualową wersją denimowego garnituru.

 

GAS SS18 – GENTLEMEN REVOLUTION (Foto: Producent)

 

GAS zadebiutował również coraz bardziej popularną wśród światowej klienteli sportową w duchu linią odzieżyo nazwie „Motion”, w której zastosował najnowocześniejsze, hiper funkcjonalne wersje denimowej tkaniny.

 

GAS SS18 – CULTURE DENIM (Foto: Producent)

 

Włoski, denimowy brand ROY ROGERS zadebiutował w obecnym sezonie z nowym, ekskluzywnym projektem „Deluxe”, w którym każdy model spodni jeansowych może być w maksymalny sposób spersonalizowany przez klienta począwszy od wyboru tkaniny, a skończywszy na haftowanych na kieszonce inicjałach właściciela.

Kultowy już denim w wersji vintage jest natomiast bohaterem letniej kolekcji słynnego od lat 60-tych producenta WRANGLER, który podczas, zeszłorocznych czerwcowych targów PITTI UOMO 92. świętował 70-lecie swego powstania. Warto wspomnieć, iż spośród 210 własnych sklepów tej marki aż 155 znajduje się w Polsce, która jest dla WRANGLER-aChanel najważniejszym, europejskim rynkiem zbytu.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

LUKSUSOWY STREETWEAR

Jednym z najważniejszych ostatnio trendów w światowej modzie jest luksusowy streetwear lansowany nawet przez najbardziej ekskluzywne marki, które zauważyły wielki potencjał tego do tej pory mało wykorzystanego przez nich biznesowo sektora. Faktem jest, iż styl luxury street, agresywnie promowany przez świat VIP-ów za pośrednictwem mediów, znajduje zwolenników wśród odmiennych klas społecznych pod wszystkimi chyba szerokościami geograficznymi. Umożliwia to globalnym markom znaczne poszerzenie rzeszy potencjalnej klienteli. Warto wspomnieć, iż dla luksusowych marek streetwear jest również o wiele tańszy w produkcji w porównaniu z elegancką odzieżą „od święta”.

 

GAS SS18 – CALIFORNIA OUTLAW (Foto: Producent)

 

Znakomitym przykładem są tu bardzo modne w ostatnich sezonach markowe T-shirty ze słynnymi logo np. CHANEL czy GUCCI, których koszt produkcji jest o niebo niższy niż np. eleganckich koszul proponowanych w podobnych cenach. Jednym z prekursorów tego stylu w modzie męskiej jest stylista Alessandro Michele pracujący od kilku lat dla florenckiego domu mody GUCCI. Jego nieformalne, zaskakujące stylistycznie, a często i przezabawne męskie propozycje są z wielkim entuzjazmem odbierane przez poszukujących indywidualizmu współczesnych mężczyzn. Ich popularność przyczyniła się do swoistego renesansu domu mody GUCCI, którego modowe kolekcje są obecnie w czołówce sprzedawanych w najważniejszych salonach z ekskluzywną odzieżą męską na świecie. Nawet w samej Francji włoski GUCCI Homme plasuje się na drugiej pozycji po męskich kreacjach rodowitego BALENCIAGA. Przegrywają z nim na francuskim rynku tacy potentaci jak SAINT LAURENT, GIVENCHY i DIOR.

W duchu luxury streetwear z elementami nowej klasyki utrzymana jest m.in. wiosenno-letnia kolekcja niemieckiego domu mody HUGO BOSS. Jest ona znacznie odświeżoną wersja jego casualowej linii HUGO, w której znajdujemy wiele najmodniejszych w obecnym sezonie akcentów jak np. obszerny trench czy zestawiany z barwnym T-shirtem i trampkami garnitur.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dominujące w tej atrakcyjnej kolekcji barwy to biel, czerń i beż uzupełnione o wyrafinowane, kolorowe grafiki T-shirtów.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Designerska i pod wieloma względami futurystyczna wersja stylu luxury street króluje w kolekcji OFF-WHITE czarnoskórego stylisty z Illinois Virgila Ablocha.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Jego coraz bardziej popularna marka, którą projektuje od 2013 r., to przebojowy new entry w wielu światowych salonach z ekskluzywną odzieżą męską.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Wyszukany urban i streetwear lansuje z wielkim powodzeniem od 2015 również znany do tej pory z wysokiej klasy odzieży sportowej francuski ROSSIGNOL. W roku ubiegłym świętował on 110 rocznicę swego powstania debiutując ze swą nową linią odzieży „Apparel”. Od sezonu jesień-zima 2018-19 linia ta w ekskluzywnej capsule „Studio” projektowana będzie przez znanego, włoskiego stylistę Andrea Pompilio, który współpracował już z takimi brandami jak PRADA i BALLY.

 

WOJSKOWA AWANGARDA

Nadal jednym z najbardziej popularnych motywów jest mniej lub bardziej stylizowana panterka. Wielobarwnie interpretowany motyw wojskowej panterki jest m.in. bohaterem kolekcji długich, wiosenno-letnich wiatrówek włoskiego SAVE THE DUCK. Panterkę w klasycznej wersji khaki znajdziemy również na popelinowej marynarce proponowanej do casualowego zestawu w odcieniach szarości włoskiego producenta ELEVENTY.

 

ELEVENTY SS18 (Foto: Producent)

 

W obecnym sezonie wosenno-letnim debiutuje linii odzieży „ESERCITO 1659” na licencji włoskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które to umiejętnie wykorzystuje nadal obowiązującą w modzie tendencję militaryzującą.

 

MELANGE W STYLU SAFARI

W bardzo wielu nowych wiosenno-letnich kolekcjach odnajdujemy zapoczątkowany już w 2015 roku powrót do stylu safari , który staje się teraz jeszcze bardziej szykowny zarówno w wersji minimalistycznej, jak i dandy. Znakomicie współgra on z nową, znacznie obszerniejszą męską sylwetką proponowaną powszechnie przez większość producentów w miejsce długo lansowanej linii ultra-slim. Znajdujemy w niej wysokie, obszerne w biodrach i nogawkach spodnie lub bermudy oraz długie, luźne marynarki z zamykanymi na patki kieszeniami (a często też pagonami i paskiem). Podobnie jak w zeszlorocznym sezonie wiosenno-letnim mniej lub bardziej „saharyjskie” propozycje wykorzystują naturalne i obowiązkowo lekkie płótna, wełny, lny i jedwabie utrzymane w bieli oraz modnych tonacjach beży i jasnych zieleni.

 

YOSHIO KUBO SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

POWRÓT PROCHOWCA

Większość producentów lansuje w obecnym sezon wiosenno-letnim mniej lub bardziej klasyczną wersję prochowca, który wyraźnie odsuwa na dalszy plan popularną wiatrówkę. W nowych kolekcjach nawet ta ostatnia staje się zdecydowanie bardziej długa i obszerna. Sięgającą niemal do kolan cienką, letnią parkę znajdujemy zresztą w bardzo wielu kolekcjach np. minimalistycznego w formach florenckiego stylisty Federico Curradi (ex stylisty linii męskich ROBERTO CAVALLI i ICEBERG, a obecnie PEUTEREY).

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Beżowy prochowiec w komplecie z białymi spodniami nad kostki znajdziemy też w letniej linii HUGO producenta HUGO BOSS.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Pośród nowych kurtek szczególnie ukochana przez stylistów zdaje się być jej dość krótka wersja ze ściągaczem uszyta z połyskującego, srebrnego nylonu. Znajdziemy ją zarówno u casualowych producentów jak GAS, jak i modowej awangardy jak np. u japońskiego stylisty YOSHIO KUBO.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Srebrne rękawy ma też czarny bomber kurtkowego potentata COLMAR. Zabawna interpretację klasycznego w kroju, beżowego prochowca w małe, srebrne serduszka odnajdujemy u młodego, irlandzkiego projektanta JW. ANDERSONA.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

DERBY KONTRA SNEAKER

W kolekcjach obuwia panuje od kilku sezonów niemal bezpardonowa wojna pomiędzy klasycznym, mniej lub bardziej formalnym obuwiem, a wszechobecnymi nawet u producentów z najwyższej półki sportowymi sneakersami. Wielu czołowych, włoskich producentów znanych do niedawna jedynie z obuwia klasycznego oferuje dziś równie bogate linie o sportowym rodowodzie, w których królują noszone chętnie nawet przez przedstawicieli najstarszego pokolenia wygodne sneakersy. W nowych kolekcjach letnich spotykamy tą razą zdecydowanie mniej sandałów. Zastopują je trampki, lekkie buty typu flipper, mokasyny, a nawet noszone do wakacyjnych szortów klasyczne, wiązane derby. Te ostatnie są oczywiście ultralekkie i możliwie jak najbardziej funkcjonalne.

Dla przykładu włoski CASTORI proponuje kolorowe derby łączące cielęcą skórę z wytrzymałą i przepuszczającą wilgoć, ręcznie barwioną tkaniną z konopii. We wiosenno-letniej kolekcji tego znanego z rzemieślniczej produkcji Made in Italy producenta, obok klasycyzujących wersji sportowego obuwia sneaker i runner, nie brakuje również nowych wersji kochanego przez ekscentryków eleganckiego obuwia z krokodylowej skóry.

Na florenckich targach pojawił się po raz pierwszy luksusowa, włoska marka obuwnicza FANGA, której męskie obuwie w stylu formalnym 100% Made in Italy powstaje w całości bez udziału maszyn.

 

FANGA SS18 – model Ludovico (Foto: Producent)

 

Poza gotową kolekcją, w której klient personalizować może nabita na obcas dekoracyjną blaszką FANGA produkuje również obuwie na miarę, którego cena wynosi od 750 do 1300 Euro. Ten powstały zaledwie rok temu z inicjatywy dwóch młodych bolończyków brand świadczy o nieprzemijającej fascynacji klientów z z całego świata włoską produkcja rzemieślniczą.

 

FANGA SS18 – model Leonardo Ricamo (Foto: Producent)

 

Stylista Christian Lauboutin, znany ze swych kultowych już szpilek z czerwoną podeszwą, również nie oparł się modzie na sneakersy. Od 2015 r. z dużym powodzeniem sprzedaje również swą męską linię sneakersów. Warto wspomnieć, iż od momentu swego powstania w roku 1992, obuwie LAUBOUTIN produkowane jest w wyselekcjonowanych przez stylistę włoskich warsztatach rzemieślniczych. Również szwajcarski brand BALLY proponuje w obecnym sezonie ekskluzywną linię sneakersów, bazującą na dawnych modelach z lat 1960-1980.

We wiosenno-letnich propozycjach raczej stonowanym kolorystycznie i dekoracyjnie kolekcjom konfekcji towarzyszy zdecydowanie bardziej kolorowe obuwie oraz dodatki takie jak popularne latem apaszki i muszki. W tych ostatnich królują mniej lub bardziej stylizowane motywy roślinne i kwiaty często przeplatane z motywami geometrycznymi. Kwiatki są też bohaterem wiosenno-letniej kolekcji skarpet włoskiego RED.

 

 

Powyższy tekst jest przeredagowaną wersją mojego artykułu „Dandys na wakacjach”, który ukazał się w czasopiśmie branżowym „Przegląd Włókienniczy” nr 9/ 2017. Stanowi on relację z 92. edycji targów ekskluzywnej mody męskiej PITTI UOMO, które odbyły się w dniach 13-16 czerwca 2017 r. we Florencji.

 

 

BOOM PITTI BLOOMS

Ochrzczona radosnym mottem „Boom Pitti Blooms” 92.edycja florenckich targów PITTI UOMO (13-16 czerwca 2017 r.), okazała się iście kwitnącą zarówno dla coraz liczniejszych wystawców z całego świata, jak i odwiedzających, hojnie goszczonych na wielu pokazach i imprezach towarzyszących. Pobity został po raz kolejny rekord targowych wystawców, który w roku 2016 wynosił 1.222, podczas gdy w czerwcu 2017 r. osiągnął liczbę 1.231 marek.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

W sumie na targach gościło, podobnie jak w czerwcu 2016 r., powyżej 30.000 osób. Już tradycyjnie najwięcej gości targowych przybyło do Florencji z Niemiec (907 kupców). Na drugim miejscu znaleźli się kochający luksus Made in Italy Japończycy (825 kupców), na trzecim Hiszpanie (640 kupców), na czwartym Brytyjczycy (632 kupców) i na piątym Chińczycy (385 kupców). Rosja z 219 kupcami uplasowała się na 13.tej pozycji w rankingu.

92. targi PITTI UOMO odwiedziło aż 96 kupców z Polski (kontra 85 w roku 2016 i 68 w roku 2015). Pozwoliło to uplasować się Polsce na 19.tej pozycji w rankingu 20.tu krajów najczęściej wybierających florenckie targi. Świadczy to niewątpliwie o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu naszych rodaków tą prestiżową imprezą, na której spotyka się światowa elita branży mody męskiej.

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

.

.

.

LUKSUSOWE WŁOSKIE PRZĘDZE i TKANINY na sezon wiosna – lato 2017

 

ETYKA I INNOWACJA

     Wyrafinowany mix wysokiej jakości innowacyjnych surowców tworzących dynamiczne, multibarwne i zaskakujące stylistycznie kompozycje, dobieranych z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad etyki – tak pokrótce scharakteryzować można przędze stworzone przez najlepszych, włoskich producentów na sezon wiosna-lato 2017 r.

 

MATERIALITY – wystawa tendencji SS 2017 podczas targów PITTI FILATI we Florencji; przędze ATHENA, ACQUA, FENICE i SIGHT producenta IGEA (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

DYNAMICZNY MULTICHROMATYZM

Wielobarwny i często przestrzenny, barwny nadruk to najsilniejsza z obserwowanych obecnie w dzianinowym przędzalnictwie tendencji. Obowiązkowo ekologiczna w założeniu koloryzacja preferuje daleki od perfekcji aspekt delavé. Cienie oraz mniej lub bardziej geometryczne płaszczyzny i linie, sprawiające wrażenie niedokończonych, nadają tkaninowym kompozycjom efekt nieskończoności.

 

PINORI SS 2017; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Multichromatyczny chaos w zestawieniu z dynamiczną, linearną geometrią to zresztą jedna z silniej obserwowalnych tendencji we wszystkich kolekcjach włoskich przędzalników na sezon wiosna-lato 2017.

 

MILLEFILI SS 2017 – stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

ZIELONO MI

 

SAFIL SS 2017 – przędze PIUMINO i LIANA; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Preferowane kolory to ciepłe beże, ochry, żółcie, pomarańcze, czerwienie, fuksje i zielenie. To właśnie multitonalne zielenie pojawiają się niemal we wszystkich kolekcjach przędz na sezon wiosna-lato 2017.

 

FILPUCCI SS 2017 – przędza LINISSIMO Nm.39000, 82% len i 18% poliamid, aplikacje termo i laser; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Królują one nawet u producentów, którzy do tej pory preferowali bardziej stonowaną gamę kolorystyczna, jak choćby toskański FILPUCCI. Zielenie i pozostałe ciepłe barwy natury  zestawiane są często z wszechobecnym w nowych kolekcjach błękitem i niebieskim.

 

MATERIALITY – wystawa tendencji SS 2017 podczas targów PITTI FILATI we Florencji; przędze producentów BE.MI.VA., LANIFICIO DELL’OLIO, COFIL, MANIFATTURA SESIA, IGEA, FILPUCCI i LINEAPIU (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

RAW & TECHNO CHIC

Wszechobecny kontrast wyraża się na wszystkich płaszczyznach – począwszy od doboru surowców, a skończywszy na proponowanych zestawieniach gotowych tkanin.  Poszukiwanie ekstremalnych kontrastów i lekkości jest zresztą dążeniem, które stało się w ostatnich sezonach dla producentów przędz swego rodzaju ideą fix.

 

LINEAPIU Linia Hand Made KNIT ART SS 2017, przędza bawełniana PAINT Nm.1900 i inne; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Obowiązująca od wielu sezonów w światowej modzie tendencja vintage łączy się teraz nierozerwalnie z surowym stylem raw preferującym tradycyjną stylistykę o chłopsko-robotniczych korzeniach.

 

COFIL SS 2017, przędza melange RUGGENTE Nm.2200, 82% bawełna, 13% akryl i 2% inne; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

I tak w nowych kolekcjach pojawiają się powszechnie takie przędze jak surowy, organiczny len, bawełna i konopie.

 

LANIFICIO DELL’OLIVO SS 2017, stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Po drugiej stronie stylistycznej barykady mamy nadal supermodne aspekty techno chic, w których królują lśniące lureksem wiskozy i cienkie bawełny z mikro paillettes. Ekstremalna lekkość i transparentność przędz zestawiana jest powszechnie z metalicznymi aspektami nadając powstałym kompozycjom charakter niemal wirtualny.

 

LANIFICIO DELL’OLIVO SS 2017, stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

DENIM MANIA

Zapoczątkowana w ubiegłych sezonach moda na dzianinowy denim została przyjęta w świecie mody z takim entuzjazmem, iż dziś już większość Włochów posiada tą przędzę w swojej ofercie. Jednym z jej prekursorów jest toskański producent fantazyjnych przędz PINORI, którego absolutną nowością był kilka sezonów wstecz 100-procentowo ekologiczny denim uzyskany z używanych jeansów i jego ekskluzywna wersja DENIMLUX z domieszką metalicznych przędz i lurexu. Obecnie jego przebojowa linia Recykling, wykorzystująca stary denim, wzbogacona została o prestiżowy certyfikat DENIM CERTIFICATI RCS (Recycled Claim Standard), który może być wykorzystany przez dziewiarzy i producentów odzieży. Wpisuje się to w omawiany powyżej trend poszukiwania przez klientów w zakupywanej odzieży etycznych i proekologicznych aspektów związanych z jej produkcją.

Luksusowe, denimowe przędze, również w modnym aspekcie melange, znalazły się nawet w letniej kolekcji wełnianego potentata ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA.

 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SS 2017 – stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Podobnie toskański LINEAPIU poświecił  nieśmiertelnemu „denim style” jedną z serii swych nowych przędz o nazwie KNITTED DENIM. Znalazły się w niej: bawełniana, dekorowana sprayem i utrzymana w stylu „dirty denim” przędza CRETONNE SMOKE,  długa i barwiona delave bawełniana przędza z nylonem  DENIM oraz MAGO – supełkowa bawełna  z lureksowymi aplikacjami.

 

WŁOSKIE NOWOŚCI

Najsłynniejszy włoski wytwórca przędzy wełnianej ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA (marki BARUFFA, CHIAVAZZA i BOTTO POALA), produkujący rokrocznie 6 milionów kilogramów naturalnych przędz i pracujący od lat na potrzeby takich włoskich stylistów jak Armani, Dolce&Gabbana czy Roberto Cavalli, na wiosenno-letni sezon 2107 zaproponował atrakcyjną wersję SUMMER swej rewolucyjnej, wełnianej przędzy H2DRY. Dzięki ekskluzywnemu procesowi obróbki opracowanemu we współpracy z Politechniką  w Turynie, produkt ten, zaprezentowany w lipcu 2015 r. i będący już teraz światowym przebojem przędzalniczym, poszczycić się może tak skrupulatnie poszukiwaną, szczególnie w przypadku przędz naturalnych, charakterystyką „total easy care”.  Nowe, letnie wersje tej w pełni naturalnej przędzy to istny majstersztyk wyrafinowania i ekstremalnej lekkości.

 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SS 2017 – stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Innym, letnim przybojem ZEGNA BARUFFA jest ekskluzywny, idealny na T-shirty blend super cienkiej wełny, jedwabiu i lnu o przywołującej wakacyjne klimaty nazwie PORTO CERVO (najsłynniejszy port turystyczny na Sardynii).

 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SS 2017 – wełniano-jedwabno-lniana przędza PORTO CERVO; stoisko targowe(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Podczas zeszłorocznych targów przędz PITTI FILATI, prezentujących kolekcje przędz na sezon wiosna-lato 2017, na stoisku ZEGNA BARUFFA wystawione zostały również multikolorowe, letnie swetry zaprojektowane z użyciem nowych przędz przez znanego w branży i działającego w Londynie knitwear designer Carlo Volpi.

 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SS 2017 – swetry z nowych przędz producenta projektu Carlo Volpi; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Jeden z liderów produkcji luksusowych wiskoz toskański FILPUCCI, pracujący od lat m.in. dla domu mody Chanel, zaproponował tą razą niezwykle wyrafinowaną selekcję 40 –tu przędz naturalnych (w tym 30% nowości) o enigmatycznych jak przystało na obowiązującą stylistykę nazwach: AMENITY NATURAL, ARTIYSTR COTTON, AUTHORITY VISCOSE, AGILITY STRETCH i ATELIER. Jego nowe bawełny, lny i jedwabie, utrzymane w kolorach naturalnych z przewagą beży, żółci i oliwkowych zieleni, podkreślają modne, szorstkie w aspekcie efekty w zestawieniu z ekstremalna lekkością i lśnieniem. W będącej majstersztykiem tego producenta linii ATELIER znalazła się m.in. nowa, luksusowa przędza MILLENIUM z domieszką odbijającego światło lurexu, nadającego jej metaliczny charakter przypominający biżuterię z epoki.

 

FILPUCCI SS 2017 – przędza SUPERCREPE Nm.29000, 100% wiskoza haft tufting; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Proponowane przez FILPUCCI wiskozy lansują natomiast powszechnie powracający do mody w nowych kolekcjach przędzalników efekt crepes. W jego wiskozach z serii AUTHORITY wykorzystane są natomiast zaskakujące efekty koloryzacji, dekoloryzacji i nadruku. Jest wśród nich m.in. przędza BARBUR o drukowanym aspekcie vintage czy pomalowana, a następnie odbarwiona przędza DECOUPAGE. Producent ten stawia też na modny aspekt Indygo z charakterystyczną dla niego, dającą szczególnie fantazyjne efekty graficzne, tendencją do nieregularnej koloryzacji.

Podobne spektakularne efekty, na czele z decoupage i drukiem zastosowanym do przędzy denimowej, wykorzystuje FILPUCCI  w swojej linii fantazyjnych przędz hand made TRICOT STUDIO, dzięki której, jak sam twierdzi, zyskuje wielu wiernych klientów i to pomimo zmniejszenia się światowej koniunktury w tym segmencie rynku.

 

MATERIALITY – wystawa tendencji SS 2017 podczas targów PITTI FILATI we Florencji; przędze wiskozowo-poliamidowe producenta IGEA (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Jak co sezon innowacyjny, toskański producent przędz LINEAPIU i tą razą nie zawiódł swych światowych fanów proponując rewolucyjne zastosowanie druku 3D do produkcji luksusowych tkanin, oczywiście na bazie swoich najlepszych przędz. Ta wyrafinowana technika na potrzeby segmentu high fashion nazwana została NeTTA czyli „New Technology for textile application”.

 

LINEAPIU, druk 3D NETTA; prezentacja podczas targowej konferencji prasowej (Foto: K.Maciejewska Serra)

LINEAPIU, druk 3D NETTA; prezentacja podczas targowej konferencji prasowej (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Czas pokarze, czy światek haute couture zaakceptuje w tym przypadku zastosowanie wysokich technologii w miejsce pracochłonnego rzemiosła.

 

Niezwykle atrakcyjna stylistycznie jest też nowa, bogata kolekcja przędz hand made LINEAPIU o nazwie KNIT ART, w której odnajdziemy wszystkie lansowane na sezon wiosna-lato 2017 tendencje.

 

LINEAPIU Linia Hand Made KNIT ART SS 2017, przędze KAMUT Nm.2000, 86% bawełna i 14% poliamid i TASSO Nm.2000, 88% bawełna mako i 12% poliamid; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Producent IAFIL, znany ze swej najlepszej, ekologicznej bawełny peruwiańskiej pima, oferowanej w niezwykle obszernej ofercie Stock Service, tą razą rozszerzył swą propozycję o poszukiwane ostatnio przez klientów jedwabie.

 

IAFIL SS 2017, jedwabna przędza FRUSCIO Nm.7.100; stoisko targowe(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

W jego nowej kolekcji znalazło się aż siedem nowych przędz na bazie tej szlachetnej przędzy, którą oferuje w 54 kolorach dostępnych jako Stock Service. Szczególnie ekskluzywnym produktem jest jego SETA SELVAGGIA uzyskana z wolno żyjących jedwabników, oferowana w dwóch grubościach.

 

IAFIL SS 2017, stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

MATERIALITY – wystawa tendencji SS 2017 podczas targów PITTI FILATI we Florencji; przędza WHIR Nm.3100 peruvian pima cotton crepe producenta IAFIL (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Nadal popularny jest tak kochany przez młodych syntetyczny neopren choć teraz występuje on coraz częściej jedynie jako jeden z elementów wzbogacających naturalne, przędzalnicze kompozycje. Jeden z najbardziej kreatywnych włoskich producentów przędz fantazyjnych MILLEFILI stworzył na wiosenno-letni sezon 2017 alternatywny neopren bawełniany i lniany, do złudzenia powielający wizualny efekt tego syntetycznego.

 

MILLEFILI SS 2017 – stoisko targowe(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

EKSKLUZYWNOŚC  I POCHODZENIE

W globalnie rozumianej branży tekstylnej małymi, lecz pewnymi krokami odchodzi się od dotychczasowej, niemal totalnej anonimowości stosowanych surowców i gotowych tkanin. Jest to w dużej mierze proces zainicjowany przez samych klientów finalnych, którzy, szczególnie w droższej konfekcji, poszukują jej szeroko pojętej autentyczności, na którą składają się zarówno aspekty estetyczne jak i etyczne. Stąd rodzi się zainteresowanie pochodzeniem i ogólną jakością przędz i tkanin, co znacznie ułatwi życie producentom, którzy nie dali do tej pory skusić na  obniżenie standardów tak surowcowych, jak i samej produkcji.

 

MILLEFILI SS 2017 – katalog przędz; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Wiele dużych firm odzieżowych już zmieniło swą dotychczasową filozofię produkcji, a wiele z nich będzie zmuszonych to zrobić, co z pewnością przyczyni się do waloryzacji dobrej jakości produkcji europejskiej i równoczesnego podniesienia standardów produkcji azjatyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych takich jak pro środowiskowe uprawy i produkcji surowców oraz etyka procesów produkcji. Swego rodzaju „zaraźliwym” przykładem może tu być choćby zeszłoroczna decyzja Armaniego o całkowitym wycofaniu ze swoich kolekcji futer naturalnych, których pozyskiwanie w żaden sposób nie może zagwarantować wysokich standardów etycznych.

Podczas gdy wielkie domy mody w swych najbardziej ekskluzywnych kolekcjach od zawsze gwarantowały najlepsze pochodzenie tkanin, już firmy z wysokiej i średniej półki w większości nie stosowały najwyższych standardów, kierując się wygodną dla nich zasadą anonimowości surowca. Jednak w ostatnio lansowanych kolekcjach wielu znanych marek odzieżowych ze średniej i wyższej półki z przyjemnością obserwujemy szczególny nacisk, jaki kładą oni na podkreślenie swej ekskluzywności, m.in. otwarcie wskazując, iż stosowane przez nich przędze i tkaniny pochodzą od najlepszych, branżowych producentów, ze szczególnym uwzględnieniem producentów europejskich. Rodzimym przykładem może tu być producent odzieży dziecięcej BARBARAS, który w swych ekskluzywnych, dzianinowych czapeczkach, intarsjowanych oryginalnymi kryształkami Swarovski, zastosował najwyższej jakości włoskie wełny prestiżowego producenta ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA, co jasno zakomunikował dołączając do produktu obok swojej oryginalną etykietę gwarantującą pochodzenie surowca.

 

BARBARAS AW 2016-17, kolekcja czapek z wełny BARUFFA ozdabianych Swarovski Elements, stoisko firmy na targach PITTI BIMBO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

BARBARAS AW 2016-17, kolekcja czapek z welny BARUFFA ozdabianych Swarovski Elements, stoisko firmy na targach PITTI BIMBO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

W ślad za zapotrzebowaniem na coraz bardziej wysublimowany, a przede wszystkim przekonujący dla klienta storytelling, również firmy tekstylne i odzieżowe rozpoczynają umacnianie swego wizerunku biznesowego poprzez podkreślanie pozytywnych aspektów związanych z pozyskiwaniem surowca (tzw. ingredient marketing)  i produkcją, w których na pierwszy plan wysuwają się kwestie etyczne, z ekologią na czele.

 

INNOWACJA PONAD WSZYSTKO

W dzisiejszej branży tekstylnej i odzieżowej nie ma już jednak powrotu do naturalności i ekologii rozumianych jako wykorzystanie stricte tradycyjnych procesów produkcji. Umożliwiały one uzyskiwanie produktów naturalnych, które jednak w żaden sposób nie satysfakcjonują już współczesnego klienta, który oczekuje przede wszystkim funkcjonalności i podwyższonych standardów estetycznych. Tak powszechnym jeszcze niedawno problemom jak gniecenie się lnu czy jedwabiu wychodzą naprzeciw wysokie technologie, którym udaje się w pewnym sensie ulepszać naturę. Przykładem mogą tu być takie nowoczesne tkaniny jak niegniotący się len i jedwab czy w pełni przepuszczająca wilgoć wełna (patrz: wełna H2Dry wspomnianego już ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA).

 

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SS 2017 – przędza bawełniana POLAR Nm.2.100 i jedwabno-bawełniana KYOTO Nm.35000; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Podobnie uzyskanie spektakularnych efektów estetycznych wymaga zastosowania innowacyjnych procesów wykańczania, które winny być jednak obowiązkowo przyjazne dla środowiska zarówno naturalnego, jak i pracy. Przykładem może tu być proces ścierania denimu, który wykonywany w sposób tradycyjny nie tylko przyczynia się do skażenia środowiska, ale i utraty zdrowia pracowników. Podobnie ma się miejsce również z procesem barwienia skór. Nie bez przypadku producenci często zlecają ich wykonywanie w państwach nie respektujących zasad ochrony praw pracowniczych i  środowiska takich jak Indie, Pakistan czy Bangladesz.

 

Europejscy przędzalnicy, którym przypada często rola koordynatorów i strażników tych procesów w skali globalnej, zdają sobie jasno sprawę, iż są w znacznym stopniu odpowiedzialni za to czy ich produkty odpowiadają oczekiwanym przez konsumentów standardom etycznym, często jasno wyrażonym w obowiązujących na terenie Europy przepisach. Powoduje to, iż już od szeregu lat ich produkty charakteryzują się znacznie wyższymi standardami w tym zakresie niż produkty przędzalni pozaeuropejskich, co ma decydujące znaczenie dla firm tekstylnych i odzieżowych, które z kolei pragną zapewnić te standardy swym klientom.

Przykładem znaczenia, jakie włoscy producenci przywiązują do etycznej jakości surowca i procesów produkcyjnych może być podpisany w zeszłym roku przez znanych, toskańskich producentów najwyższej jakości przędz „Kodeks Etyczny” pod hasłem „Good Ethics, Good Business”, w którym zobligowali się oni m.in. do produkcji przędz w żaden sposób nie zagrażającej środowisku naturalnemu i istotom żywym. W inicjatywie tej wzięli udział od lat obecni również na florenckich targach przędz PITTI FILATI producenci ACCADEMIA, FILPUCCI, LANIFICIO DELL’OLIVO, PECCI FILATI i PINORI. Ostatni z wymienionych producentów już od wielu lat sprzedaje swe fantazyjne przędze polskim dziewiarzom.

 

PINORI SS 2017; stoisko targowe (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Podczas zeszłorocznej, zimowej edycji florenckich targów PITTI FILATI znany ze swej wysokiej jakości bawełny producent FILMAR zaprezentował  proekologiczną i obszerną w wymiarze etycznym inicjatywę „Cottonforlive” w bardzo szerokim zakresie waloryzującą uprawę na terenie Egiptu najwyższej jakości, ekstra długiej, biologicznej bawełny. W myśl tej szlachetnej filozofii powstała unikalna przędza bawełniana o nazwie NILO proponowana w sześciu gramaturach i 36 kolorach Stock Service.

Podobne, przyjazne ekologii inicjatywy zdają się być już nie tylko modnymi dotąd, krótkotrwałymi zabiegami wizerunkowymi, ale znakiem coraz głębszych, globalnych w wymiarze przemian w ramach całego sektora wysokiej jakości przędz, tkanin i gotowej konfekcji.

 

 

TARGI PITTI FILATI 78

Przędzalnicze tendencje na sezon wiosna-lato 2017 zaprezentowane zostały po raz pierwszy podczas 78. już edycji prestiżowych targów przędz PITTI FILATI, które odbyły się w dniach 27-29 stycznia 2016 r. we Florencji. Zgromadziły one na 20 tysiącach metrów kwadratowych 115 producentów wysokogatunkowych przędz (w tym 21 spoza Włoch). Ta unikalna impreza, będąca od lat światową premiera branżowych tendencji, po raz kolejny potwierdziła prymat włoskiej branży przędzalniczej, oferującej innowacyjne i mistrzowsko wykonane produkty, których odbiorcami są najsłynniejsi światowi styliści z Chanel na czele. To właśnie na prezentujących włoskie nowinki targach PITTI FILATI, bacznie obserwowanych przez całą światową „śmietankę” z branży dziewiarskiej, rodzą się prototypowe idee kolekcji dzianin, które za wiele miesięcy znajdą zastosowanie w gotowych wyrobach największych światowych domów mody, a ostatecznie trafią jako obowiązujące trendy również do firm z segmentu fast fashion.

W omawianej edycji targów wzięło udział 4 250 buyer (w tym 1 800 z zagranicy) co stanowiło wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2015. Do Florencji przybyło więcej kupujących z krajów europejskich m.in.  Hiszpanii (4%) i Wielkiej Brytanii (+3,5%) i państw Europy północnej np. Holandii (+7,5%). Również ze Stanów Zjednoczonych przyjechało na targi o 8% więcej kupujących niż w 2015 r., podobnie zresztą jak i z Japonii (+5%). Małą niespodzianką dla ekspedytorów okazał się powrót Rosjan, których liczba podwoiła się w porównaniu z rokiem 2015. Polska nadal nie jest jeszcze szczególnie zainteresowana wysokiej jakości, włoskimi przędzami gdyż na tych najważniejszych targach branżowych pojawiło się zaledwie 10 potencjalnych kupujących z naszego kraju.

 

 

 

Powyższy artykuł jest zmodyfikowaną wersją tekstu „Etyka i innowacja” jaki ukazał się w roku ubiegłym w magazynie branżowym „Przeglad Włókienniczy” nr 5/2016 wydawnictwa  SIGMA-NOT, z którym od wielu lat współpracuję. 

 

.

.

WŁOSKA Moda MĘSKA na sezon JESIEŃ – ZIMA 2012/13

.

Włoskie krawiectwo męskie to od lat synonim niedoścignionego majstersztyku i najwyższej światowej jakości. Chcąc prześledzić najnowsze tendencje w modzie męskiej warto zerknąć na to, co oferują najważniejsi włoscy producenci, gdyż to na nich właśnie wzorują się setki innych firm. Nie bez przypadku wiele znanych luksusowych domów mody szyje swe męskie kolekcje właśnie we Włoszech.

Ten perfekcyjny mix kreatywności i fantazji, odwagi w lansowaniu nowych trendów oraz nienaganności wykonania to zresztą od lat ceniony w świecie wyznacznik włoskiej branży tekstylno-odzieżowej. Warto przy okazji wspomnieć, iż niektóre znane firmy odzieżowe o anglojęzycznych nazwach (a często i rodowodzie) w rzeczywistości są firmami wloskimi np. MCS Marlboro Classic, DIESEL, BLAUER, GAS, SUNDEK czy HARMOND&BLAINE.

.

CROSS OVER, czyli w potocznym, modowym słowniku kreatywny stylistyczny mix – tak w najbardziej syntetyczny sposób można zdefiniować męską konfekcję „Made in Italy” na nadchodzący sezon jesienno-zimowy, która pojawia się właśnie w ekskluzywnych męskich salonach na całym świecie. Dla uproszczenia można by ja zdefiniować jako nostalgiczny casual chic, w którym męska klasyka przeniknięta jest duchem casual i vice versa.

HARMONT&BLAINE – pokaz kolekcji AW 2012 podczas targow PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

W modzie męskiej powszechnie przyjęła się lansowana już od kilku sezonów tendencja wykorzystywania popularnych modeli noszonych w przeszłości przez gwiazdy kina i sportu wykonane obecnie z nowoczesnych, funkcjonalnych materiałów. Wykorzystanie znanych, pewnych pod kątem komercyjnym modeli wskazuje z pewnością na mały stopień „ryzykanctwa” ze strony samych producentów podyktowany niepewną od kilku lat sytuacją ekonomiczną. Dzisiejszy klient, poszukujący szeroko rozumianej stabilizacji, wybiera raczej klasyczne modele, które gwarantują mu poczucie właściwie dokonanej inwestycji w niepewnych czasach kryzysu. Tym samym nowoczesność ogranicza się do coraz bardziej funkcjonalnych tkanin i technologicznie zaawansowanych dodatków. Uatrakcyjniają one znane i popularne od dziesięcioleci elementy męskiej garderoby takie jak choćby marynarka czy płaszcz. Fantazyjny i bardziej kreatywny stosunek do mody ogranicza się raczej do dodatków. Jednym z nich jest będący must have przyszłego sezonu obszerny, szeroki szal lub chusta – koniecznie wykonane ze szlachetnych materiałów: wełny, kaszmiru, jedwabiu czy wiskozy.  W proponowanej konfekcji i obuwiu męskim nie mamy się wiec co spodziewać drastycznych zmian stylistyki. Zmianie uległy jedynie poszczególne akcenty, gdyż coraz większy nacisk stawia się na dbałość o szczegóły i ich możliwie rzemieślniczy charakter. I tak producenci proponują coraz szerszą gamę wyrafinowanych wykończeń i rozmaitych dodatków wykonanych z niemal maniakalną dbałością o szczegóły.

.

Paski FABRIZIO MANCINI, kolekcja AW 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

.

DYSKRETNY KOLOR

W nowych jesienno-zimowych kolekcjach więcej jest koloru, choć najczęściej, przynajmniej w bardziej eleganckich propozycjach, w których królują rozmaite odcienie szarości i beży, silniejsze akcenty kolorystyczne ograniczają się jedynie do wykończeń, głównie barwnych elementów podszewek i rewersów. Powraca też total black, szczególnie w bardziej eleganckich propozycjach. W kolekcjach casual często pojawia się, widoczny już w poprzednim sezonie zimowym, pomarańcz i różne odcienie ciepłej żółci.

.

Marynarka i chusta OSCAR MARANGONI, kolekcja AW 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Proponowane powszechnie kolory rzadko kiedy są jednak zdecydowane i jaskrawe, a najczęściej mają wręcz „zakurzony” aspekt jak np. lansowany nadal granat. W wielu proponowanych kolekcjach występuje, podobnie jak w poprzednim sezonie jesienno – zimowym, kolor niebieski w wersji navy. Jego triumfalny powrót do konfekcji męskiej jest niewątpliwie związany z bardzo silną modą na niebieski denim oraz nurtem vintage, który wydobył go na światło dzienne z dawno zapomnianych kolekcji, najczęściej utrzymanych w klasycznym stylu marynarskim. Na fali sportowego szaleństwa związanego z londyńską Olimpiadą wielu producentów mniej lub bardziej sportowych propozycji nawiązuje do motywów i kolorów flagi brytyjskiej. Zestawienie czerwieni, granatu i bieli są chyba najczęstszym akcentem kolorystycznym przewijającym się przez większość kolekcji casual. . WSZECHOBECNY SLIM Ku zmartwieniu bardziej korpulentnych panów, w nowych propozycjach nadal aktualna jest linia slim i to w większości elementów męskiej garderoby poczynając od koszul, marynarek i spodni, a kończąc na powoli wracających do łask krawatach, których szerokość nie powinna obecnie przekracza około 4 centymetrów.

.

LUBIAM – L.B.M LUIGI BIANCHI MANTOVA, AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Slim są zarówno garniturowe spodnie jak i jeansy. Ta sama „odchudzona” stylistyka panuje też wśród kurtek i to zarówno tych płaszczowych jak i puchowych. Te ostatnie w coraz większym stopniu ustępują miejsca elegantszym kurtkom płaszczowym z wełny, często proponowanym z nylonową, puchową podpinką. Stałe bądź odpinane ocieplenia w formie kamizelki posiadają też często zimowe marynarki mogące z powodzeniem zastąpić w mniej mroźne dni kurtki i płaszcze. Wszechobecnym elementem nowych kolekcji jest rozmaicie interpretowana płaszczowa kurtka typu Montgomery oraz szeroko lansowany, prosty w kroju płaszcz o maksymalnej długości do kolan. Te uznawane do tej pory za zbyt mało funkcjonalne elementy męskiej garderoby uzyskały teraz zupełnie nowy efekt dzięki wykorzystaniu superlekkich tkanin i dodatków.

.

Kurtka z podpinka ALLEGRI, AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Obowiązującym trendem w powracającym do łask męskim garniturze jest jego minimalizm oraz zastosowanie ekskluzywnych, często kontrastowych podszewek. Nowoczesne w duchu tkaniny mają najczęściej aspekt dawnych, klasycznych wełen. Najlepszym przykładem jest tutaj garderoba proponowana przez jednego z najbardziej cenionych włoskich krawców toskańskiego CANTARELLI, którego garnitury, marynarki i blezery są istnym majstersztykiem lekkości i funkcjonalności.

.

Kurtka plaszczowa CANTARELLI, kolekcja AW 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Proste w kroju, lecz raczej nieobszerne denimowe koszule, dopasowane blezery i kurtki oraz wąskie i raczej przykrótkawe spodnie odsłaniające kostkę, koniecznie z rewersem, to must havenadchodzącego sezonu jesienno-zimowego.

.

HAVANA AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Nadal wszechobecny jest sportowy denim, choć coraz częściej w dość stłumionych i zszarzałych odcieniach. Alternatywą dla klasycznego, niebiesko-granatowego jeansu stają się różnego rodzaju płótna i wełny, z których powstają sportowe w kroju spodnie, znakomicie współgrające z proponowanymi powszechnie płaszczowymi kurtkami. Tendencja retro nie omija nawet takich producentów jak popularny i u nas MCS Marlboro Classic należący do VALENTINO FASHION GROUP, który od zeszłego sezonu jesienno-zimowego powraca w stylistyce do swych korzeni z lat 70-tych i 80-tych proponując kolekcje utrzymane w duchu RETRO-casual. Widać to szczególnie na przykładzie jego nowych kurtek.

.

MCS MARLBORO CLASSIC, kolekcja A/W 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Super elegancka jest również nowa propozycja HUGO BOSS Selection, która składa się z serii przeznaczonych na specjalne okazje koszul i garniturów szytych z wykorzystaniem szlachetnych włoskich tkanin takich producentów jak LORO PIANA czy DRAGO. Coraz bardziej klasycyzujące są również jego atrakcyjne propozycje casual, wśród których znajdują się m.in. znakomicie odszyte w polskich szwalniach płaszczowe kurtki z podpinkami oraz luksusowa włoska dzianina swetrowa. Warto zaznaczyć, iż jak zapowiedział niedawno sam producent, linia HUGO BOSS Selection będzie od przyszłego sezonu wiosenno-letniego włączona do znanej od dawna, prestiżowej linii BOSS Black. Tak popularny w ostatnich sezonach tartan, który to motyw znajdował zastosowanie niemal we wszystkich elementach męskiej garderoby, „powraca na swoje miejsce” ograniczając się powoli jedynie do sportowych koszul. Jego miejsce zastępuje klasyczny, angielski motyw tweedustosowany również, jako dodatek do obuwia, toreb i wszelkiego rodzaju wstawek.

.

BLAUER, kolekcja AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Mix różnorodnych materiałów, szczególnie w przypadku kurtek, jest jednym z bardzo często przewijających się w nowych propozycjach motywów.

.

Kurtka plaszczowa z podpinka PIQUADRO, kolekcja AW 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Niemijającym powodzeniem cieszy się klasyczna koszula, podobnie jak marynarka, obowiązkowo w wersji slim z krótkim, miękkim kołnierzykiem, proponowana najczęściej w kolorze białym, choć, jak widać to choćby w kolekcjach włoskich XACUS i CARREL, do łask wracają wszelkiego rodzaju drobne wzory, paseczki i pepitki.

.

CARREL, kolekcja AW 2012, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

XACUS lansuje również koszule w odcieniach szarości, czerni i granatu, które, jak wierzyć jego stylistom, będą stopniowo dominowały w męskiej garderobie i ostatecznie wyprą nadal jeszcze powszechne w tym sezonie sportowe tartany i denim. Jednorzędowe i dwurzędowe marynarki, zarówno te garniturowe jak i w zestawieniu z bardziej sportowymi w kroju spodniami, wykonane są obowiązkowo ze szlachetnych, gładkich wełen lub o klasycznych motywach angielskiej pepitki. Do łask powraca też bardziej fantazyjna marynarka w dość dużą kratkę. .

Marynarka LUBIAM – L.B.M LUIGI BIANCHI MANTOVA, AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Modna marynarka często nie posiada podszewki lub, wręcz przeciwnie, wyposażona jest w odpinaną podszewkę lub bezrękawnik w koordynującym z nią kolorze. Luksusowe modele marynarek i kurtek posiadają podszewki z cienkiej satyny z puchowym wypełnieniem. Klasycyzujący look uzupełniają wełniane oraz kaszmirowe kamizelki i swetry, gładkie lub w geometryczne wzory rodem z lat 50-tych i 60-tych. Bardziej sportowe modele swetrów posiadają wysokie stójki i golfy.

.

TONELLO – dwurzedowa marynarka i golf, kolekcja A/W 2012
(foto: PRODUCENT)

.

OBUWIE

Na fali powszechnej tendencji klasycystycznej, w której nie może zabraknąć eleganckiej marynarki i garnituru, producenci ekskluzywnego obuwia „odkurzają” swe dawne modele, wśród których wiązane półbuty z lakierowanej skóry bądź eleganckiego zamszu.

.

CASTORI, kolekcja AW 2012
(foto: PRODUCENT)

.

Coraz częściej pojawia się również drobno ryflowana skóra (np. w kolekcji włoskiego TESTONI), wykorzystywana również szeroko przez producentów toreb jak np. PIQUADRO. Ten znany dotychczas z nowoczesnego wzornictwa producent galanterii skórzanej wypuścił właśnie linię silnie klasycyzujących torb i teczek o nazwie „Sartoria” wykonanych z rzemieślniczo garbowanej,  skóry ze znanego podflorenckiego ośrodka Santa Croce Sull’Arno.

.

PIQUADRO, kolekcja AW 2012
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Zdecydowanie mnie jest natomiast w nowych propozycjach modnych dotychczas skór wężowych i krokodylowych. Ciągle modną alternatywą dla klasycznych modeli obuwia są botki utrzymane w stylu sportowego obuwia z lat 50- tych i 60-tych ze sznurowadłami wiązanymi na haczyki jak np. w kolekcjach TESTONI czy SANTONI.

.

Botki TESTONI, kolekcja A/W 2012
(foto: PRODUCENT)

.

Na fali powrotu do tradycji również producenci sportowych sneakersów „odkurzają” swe popularne przed laty modele. Dla przykładu LOTTO proponuje nową kolekcję swych lansowanych od niedawna „Lotto Leggenda” w wersji z 1973 roku o obowiązkowym „podstarzałym” i „zbielonym” aspekcie vintage. W podobnych klimatach retro utrzymana jest całą bogata kolekcja sportowego obuwia producenta PANTOFOLA D’ORO, który od tego roku jest oficjalnym dostawcą obuwia dla drużyny Real Madryt. Proponuje on obecnie m.in. niezwykle atrakcyjnie prezentujący się klasyczny, piłkarski model buta pozbawiony charakterystycznej, wypustkowej podeszwy. . DODATKI Poza wspomnianymi już coraz popularniejszymi chustami o fantazyjnych, lecz dyskretnych wzorach i kolorystyce, wykonanymi często ze szlachetnych materiałów – cienkiej wełenki i kaszmiru, oraz powracającym po kilku latach krawacie w wersji slim, renesans przechodzi klasyczny filcowy kapelusz w wersji panama z modnym, dość wąskim rondem. Włoski lider BORSALINO, działający w tej branży już od 150 lat, proponuje go w wersji super chic znakomicie współgrającej z triumfująco powracającym do mody klasycznym garniturem. Lansowany powszechnie bardziej sportowy lookrodem z pól golfowych współgra natomiast z szeroką gamą proponowanych przez tego producenta czapek „maciejówek” z daszkiem.

.

Kapelusz filcowy BORSALINO, kolekcja A/W 2012
(foto: PRODUCENT)

.

Powrót do dyskretnej klasyki w stylu retro widoczny jest również w jesienno-zimowych propozycjach skarpet. Dla przykładu włoski lider w ich produkcji GALLO, obok popularnych od kilku sezonów wzorów norweskich i klasycznej drobnej pepitki, proponuje skarpety „Casentino soft” wykonane na wzór tradycyjnej toskańskiej, ręcznie tkanej tkaniny wełnianej z charakterystycznymi wypustkami. Ten wyrafinowany model wzbogacony został o maleńki guzik na jej górnym brzegu w formie główki koguta (znaku firmowego firmy Gallo – w tłumaczeniu „kogut”) umożliwiającym spięcie razem obu skarpet. Stylistyka ta, będąca bez wątpienia wyznacznikiem nowych tendencji w modzie męskiej, jest daleka od ostentacyjnego luksusu proponowanego jeszcze przed rokiem przez GALLO, kiedy uwaga wszystkich śledzących modowe nowinki zwrócona była na wykonaną przy użyciu złotej przędzy, kolekcjonerską, a przy tym w pełni funkcjonalną skarpetę tego producenta zaprezentowaną podczas prestiżowych targów mody męskiej PITTI UOMO we Florencji. Obecna moda zdaje się nie lansować już za wszelką cenę nowinek hi-tech, które weszły stopniowo do jej utartego kanonu. Widoczna jeszcze niedawno ekstremalna funkcjonalność w dodatkach, takich jak np. zeszłoroczne, letnie skarpetki GALLO „wyposażone” w antywłamaniową kieszonkę na komórkę czy torby PIQUADRO z wszelkiego rodzaju możliwymi przegródkami na elektroniczne gadżety, nie są już dziś niczym nadzwyczajnym. .

.

Post ten powstał na bazie tekstu, jaki ukazał się w tym roku w magazynie branżowym „Moda Męska” wydawnictwa PROMEDIA, z którym współpracowałam od kilku lat, przygotowując m.in. sprawozdania z odbywających się dwa razy do roku we Florencji targów wysokogatunkowej mody męskiej PITTI UOMO.

.

Targi mody męskiej PITTI UOMO we Florencji Odbywająca się w dniach 10-13 stycznia 2012 r.osiemdziesiąta pierwsza już edycja tej unikatowej w skali europejskiej imprezy, zgromadziła na blisko 60-ciu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej ponad tysiąc wystawców z całego świata w tym przeszło 600 z Włoch. Zaprezentowane na niej zostały kolekcje wysokogatunkowej odzieży męskiej na sezon jesień-zima 2012/13. Impreza ta jest od wielu lat nie tylko najważniejszym europejskim spotkaniem targowym tego sektora, ale i ekskluzywnym salonem tendencji. Wiele światowych firm wybiera właśnie Florencję na miejsce europejskiego debiutu dla swych nowych kolekcji. W przeciwieństwie do mediolańskich pokazów, zaprezentowane we Florencji kolekcje są dostępne na stoiskach targowych, co sprawia, że impreza ta jest licznie odwiedzana przez przedstawicieli największych światowych magazynów i salonów mody męskiej chcących w jednym miejscu zapoznać się z całą przekrojową ofertą w tej branży.

.

Targi PITTI UOMO we Florencji, 10-13 stycznia 2012
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Podczas jej trwania organizowane są ponadto różnorodne imprezy towarzyszące, wśród których konkurs dedykowany młodym światowym stylistom, pokazy mody i prezentacje. Ponadto od niedawna organizatorzy targów proponują również nową sekcję targową pod znaczącym tytułem „My Factory” dedykowaną młodym międzynarodowym brand związanym z wielkomiejskimi subkulturami oraz sekcję „New Beat” poświęconą firmom, które po raz pierwszy proponują swoje kolekcje międzynarodowej klienteli. Tegorocznym debiutem była ponadto nowa sekcja „MAKE” dedykowana małym włoskim firmom pracującym w systemie rzemieślniczym. To właśnie na ten tradycyjny aspekt produkcji, będący synonimem najwyższej jakości, położony był szczególny nacisk w większości zaprezentowanych we Florencji włoskich kolekcji.

.

.

MODA DZIECIĘCA na sezon JESIEŃ – ZIMA 2012

.

Mniej zorientowanym w temacie mamom, babciom i ciociom wyjaśniam, że podobnie jak w modzie dla dorosłych, tak i w luksusowych mini kolekcjach obowiązują ściśle określone tendencje i mody. Nie ograniczają się one do banalnego, choć często i tak niełatwego wyboru pomiędzy rożnymi wersjami trykotowej koszulki z Kubusiem Puchatkiem czy jerseyowej sukienki z disnejowskimi Księżniczkami, lecz rządzą się tymi samymi dyktatami mody, co dorosłe kolekcje.

.

Stand PINCO PALLINO, targi mody dzieciecej PITTI BIMBO Florencja

(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Modowe mini propozycje na sezon jesienno-zimowy, które pragnę Wam pokrótce opisać, zaprezentowane zostały na odbywającym się dwa razy do roku Międzynarodowym Salonie Mody Dziecięcej PITTI BIMBO we Florencji, z którego przygotowuję artykuły dla polskiego magazynu BRANŻA DZIECIĘCA (poza prenumeratą branżową dostępnego również w sieci Empik).

.

Na początek kilka słów o targach PITTI BIMBO. Obok hiszpańskich targów FIMI w Walencji,  florenckie targi są najważniejszym europejskim spotkaniem firm zajmujących się modą dziecięcą a pod względem różnorodności i aktualności oferty nie mają rywali na międzynarodowej arenie wysokogatunkowej odzieży dziecięcej. Ekskluzywność przedstawianych propozycji, podział na odmienne stylistycznie działy, profesjonalne pokazy najważniejszych kolekcji, konkurs dla młodych designerów w tej branży „Who is on next” oraz internetowa edycja targów (z zainaugurowanym w tym roku dla salonów organizowanych przez florenckie PITTI showroom on-line dostępnym po targach dla wszystkich ich uczestników), to niewątpliwie najmocniejsze strony tej unikalnej imprezy.

.

MISS BLUMARINE AW 2012; pokaz na PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

We Florencji wystawiają swe mini kolekcje takie znane modowe firmy jak m.in.: ROBERTO CAVALLI, FENDI, TRUSSARDI, MISSONI, FERRE, CALVIN KLEIN, STELLA MC CARTNEY, BYBLOS, JOHN GALLIANO, MOSCHINO, BLUMARINE, LAURA BIAGIOTTI, ERMANNO SCERVINO czy ALVIERO MARTINI.

.

MISSONI AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

W tegorocznej zimowej edycji tej ważnej dla branży dziecięcej imprezy, prezentującej propozycje na nadchodzący sezon jesienno-zimowy, wzięło w niej udział 510 kolekcji, (wśród których 200 spoza Włoch), zaprezentowanych na łącznej powierzchnię aż 47 tys. metrów kwadratowych.

.

MOSCHINO (NATURINO) AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

.

JESIENNO – ZIMOWE MINI TRENDY

Pod względem fasonów i stylistyki w propozycjach na nadchodzącą jesień i zimę nie zauważa się drastycznych różnic w stosunku do obowiązujących w minionym sezonie jesienno-zimowym kolekcji. Różnicą zdaje się być natomiast pojawienie się w szerszym stopniu koloru w segmencie kids oraz nawrót do tradycji, tak w kolorach jak i fasonach, w segmencie newborn od 0 do 2 lat. Zniknęły m.in. często proponowane jeszcze w obowiązującym sezonie czernie i szarości w modzie newborn (dla noworodków), które okazały się tylko mało popularną, przejściową nowinką poprzednich sezonów. Powróciły natomiast klasyczne w odzieży i tekstyliach dla noworodków biele, delikatne róże i błękity.

.

JOHN GALLIANO AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

W segmencie kids, poza klasycznymi już beżami, szarościami i granatami, pojawia się dużo ciepłych żółci, pomarańczy i turkusów, podobnie jak w lansowanej na przyszły sezon jesienno-zimowej konfekcji dla dorosłych. Nadal bardzo popularne wielorakie odcienie granatów i fioletów stają się teraz „zakurzone”. W odzieży dziewczęcej, i to nie tylko tej z segmentu newborn, renesans przechodzi klasyczny róż.

.

Silny od kilku sezonów jest nadal styl british, szczególnie w modzie chłopięcej i casual – sport. Ta rażą trend ten ma niewątpliwie związek z rozpoczynającą się Olimpiadą, której gospodarzem jest Wielka Brytania. Biało-granatowo-czerwony motyw bandiery brytyjskiej jest chyba najczęściej wykorzystywanym elementem w odzieży dziecięcej. Króluje on np. w jesienno-zimowych propozycjach angielskiego PEPE JEANS, który w swej nowej kolekcji total look celowo wraca do swych londyńskich korzeni. Jego 100 % brytyjską w stylu kolekcję uzupełnia kolorowa linia t-shirtów, bluz i sukienek inspirowanych popową sztuką Andy Warhola proponowaną, podobnie jak pozostałą dziecięca konfekcja tego producenta, w przedziale od 2 do 14 lat.

.

PARROT i SWAROVSKI AW 2012; pokaz na PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

W odzieży chłopięcej dużo jest jak zawsze kolorowej grafiki i wytrzymałych tkanin technicznych, wykorzystywanych szczególnie w kurtkach i obuwiu. Modna konfekcja dziewczęca to wszelkiego rodzaju sweterki – od cienkich, eleganckich narzutek na powiewne nawet zimą sukienki, po grubo dziergane ponczo, które jest niewątpliwym przebojem nadchodzącego sezonu zimowego. Oba zdawałoby się tak odmienne stylistycznie światy łączy jak zawsze funkcjonalny jeans, którego nie może zabraknąć w szafie żadnego dziecka.

.

TWIN-SET AW 2012; pokaz na targach PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

W obuwiu i galanterii, szczególnie tej dziewczęcej, dominuje styl retro-vintage. Często pojawiają się w nim szale i husty, również te wykonane z naturalnego lub syntetycznego futerka oraz powracające do łask po latach oddzielne, często wyszywane lub koronkowe kołnierzyki. Te ostatnie królują m.in. w ekskluzywnej odzieży ceremonialnej producenta PINCO PALLINO (o jego nowej jesienno-zimowej kolekcji  piszę szerzej w jednym z moich kolejnych postów).

.

PINCO PALLINO AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Wielu producentów wyszukuje w swych archiwach dawne, klasyczne modele i proponuje je z wykorzystaniem nowoczesnych i funkcjonalnych materiałów. Dla przykładu w obuwniczych kolekcjach ZECCHINO D’ORO i NATURINO, obok bardziej lub mniej sportowych linii z wykorzystaniem nadal modnych bogatych faktur, aplikacji i rozmaitych dodatków, pojawiają się linie imitujące proste modele zapinanych na klamerkę bucików i wiązanych botków z lat 50 i 60-tych wykonane z naturalnej, często celowo podniszczonej skóry o aspekcie vintage i niemal pozbawione dekoracji. W wielu zimowych kolekcjach obuwia przewija się naturalny lub syntetyczny kożuszek, najczęściej jako podszewka lub rewers.

.

ZECCHINO D’ORO AW 2012-13
(foto: producent)

.

W klasycznym, sportowym stylu lat 50-tych i 60-tych utrzymane są np. wiązane chłopięce botki luksusowego producenta SANTONI z celowo podstarzałej, ryflowanej i wybielonej skóry z „barankową” podszewką, za które trzeba zapłacić nie mniej niż 150 Euro.

Nieco bardziej ekonomiczne są atrakcyjne propozycje dziecięcego obuwia w 100% Made in Italy producenta SERAFINI, który proponuje nowe, zimowe wersje popularnych desert boot i moon boot.

.

SERAFINI AW 2012; targi PITTI BIMBO  Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Pomimo, że nadal nieodłącznym elementem dziecięcej garderoby jest puchowa kurtka (np. DEKKER proponuje ją wykonaną z bardziej ekologicznego puchu kaczego), to lansowanym must przyszłego sezonu jest bardziej lub mniej klasyczny krótki płaszczyk w stylu montgomery i to zarówno w wersji dla chłopców jak i dziewczynek.

.

ELSY AW 2012; pokaz na targach PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Wykonany on jest z nowoczesnych lekkich wełen i często zapinany jest na tradycyjne skobelki ze sznurkami. Dla przykładu  FAY proponuje go z czerwonej wełny dla chłopców a ze swetrowej tkaniny boucle z dodatkiem lureksu dla dziewczynek. Wyrafinowane wersje mongomery znaleźć można też w nowej kolekcji stylisty ERMANNO SCERVINO: dla chłopców z klasycznymi metalowymi skuwkami a dla dziewczynek z zapięciami w formie kokardek. Montgomery tego stylisty uszyte są z dwukolorowego weluru, wełny w formie pledu z frędzlami czy tradycyjnej toskańskiej recyklingowanej wełny.

.

PEUTEREY AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Poza sportowym w kroju montgomery proponowane są również dość krótkie dziewczęce płaszczyki w stylowej linii trapezu. Modny dziewczęcy look uzupełniają grubo dziergane czapki lub futrzane czapy w stylu rosyjskim i małe, eleganckie, często haftowane lub futrzane torebeczki. W jesienno-zimowej garderobie dla chłopców nie może natomiast zabraknąć obszernej, fantazyjnej chusty – elementu silnie lansowanego również w modzie dla panów.

.

SARABANDA AW 2012; pokaz na targach PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

W proponowanej odzieży jesienno-zimowej powraca również często klasyczny w konfekcji dziecięcej motyw paseczków. W przypadku francuskiego potentata odzieży dziecięcej PETIT BATEAU mamy do czynienia z powrotem do swych korzeni – motyw paseczków był od zawsze jednym z ulubionych tego posiadającego blisko 100-letnią tradycję producenta.

Paseczki są też bohaterem kolekcji włoskiego producenta skarpet GALLO, który od kilku sezonów lansuje również swą dzianinową konfekcję, tą razą zdominowaną właśnie przez wielokolorowe paseczki wszechobecne na śpioszkach, sweterkach, sukienkach a nawet na modnym dzianinowym ponczo.

.

GALLO AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

.

STOP FUTROM!

Animaliści z pewnością oburzeni będą, podobnie jak ja, triumfalnym powrotem do ekskluzywnej mody dziecięcej dodatków wykonanych z naturalnych futer, które w ostatnich latach z powodzeniem zastępowane były ekologicznymi. Jak udało mi się ustalić podczas szczerych rozmów z niektórymi z producentów, trend ten dyktowany jest konkretnym zapotrzebowaniem ze strony rynków ex Związku Radzieckiego i Bliskiego Wschodu, które to w coraz większy sposób kondycjonują sprzedaż w tym specyficznym segmencie rynku odzieżowego. Florenckie pokazy zimowej odzieży pełne były w tym roku futrzanych dodatków takich jak kołnierze, szale, czapki, nauszniki, torebki i wykończenia botków i kozaków.

.

GF  FERRE AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Od futrzanych dodatków roją się wchodzące obecnie do ekskluzywnych salonów dziecięcych jesienno-zimowe kolekcje takich producentów jak PINCO PALLINO, MISS GRANT czy MISS BLUMARINE . Niemal wszyscy znani producenci puchowych kurtek, obok modeli z kapturami wykończonymi  futerkami eco-friendly, posiadają również modele z prawdziwym futrem. Jednym z nich jest realizujący dużą część swej sprzedaży w byłym imperium ZSRR producent kurtek i kombinezonów ADD  wykorzystujący zresztą, obok futrzanych, również wspaniale prezentujące się i przyjemne w dotyku kołnierze z jedwabnej przędzy.

.

FENDI AW 2012; targi PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Wiele włoskich firm jest jednak nadal wiernych ekologicznym przesłankom. Jedną z nich jest DEKKER, który w swoich zapożyczonych z dorosłych modeli perfekcyjnie wykończonych kurtkach, proponowanych w przedziale wiekowym 6-16 lat, wykorzystuje jedynie dodatki z futer ekologicznych.

Na fali tego ostentacyjnego luksusu nadal utrzymuje się ciągle atrakcyjny motyw panterki i to nie tylko w mini odzieży ROBERTO CAVALLI, dla którego element ten jest od lat wyznacznikiem własnego stylu.

„Panterkową” kolekcję obuwia dla najmłodszych proponuje m.in. producent butów ZECCHINO D’ORO.

.

ZECCHINO D’ORO AW 2012
(foto: producent)

.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych linii Newborn dedykowanych noworodkom, który to segment, jeśli wierzyć światowym rankingom sprzedaży, w najmniejszym stopniu odczuł skutki kryzysu. Tym samym wiele znanych domów mody, produkujących do tej pory w przedziale wiekowym od 2 lat wzwyż, zaproponowało również popytną odzież dla najmłodszych od 0 do 2 lat. Znalazł się wśród nich m.in. znany włoski producent luksusowej odzieży dziecięcej MISS GRANT posiadający 900 punktów sprzedaży poza granicami Włoch.

Podobnie linia konfekcji Newborn florenckiego stylisty Roberto Cavalli prowadzona przez jego żonę, wzbogaciła się obecnie o luksusowe narodzinowe prezenty jak np. eleganckie osłonki na butelki z herbem stylisty. Począwszy od tego roku w wielu światowych salonach ROBERTO CAVALLI obecny będzie również corner dedykowany jego kolekcjom mini.

Tej jesieni odbędzie się debiut pierwszej jesienno-zimowej kolekcji dziecięcej YOUNG VERSACE zaprezentowanej kilka miesięcy temu na florenckich targach. W pierwszym salonie ze znakiem słynnej hellenistycznej meduzy w wersji mini otwartym tej zimy w Mediolanie oferowane są obecnie końcówki kolekcji wiosenno-letniej, której sprzedaż przerosła oczekiwania nawet optymistycznie nastawionych menadżerów VERSACE. Kolekcja produkowana jest w przedziale wiekowym 0-12 lat a jej światowym testimonial jest córka Cindy Crawford.

Innym światowym debiutem tej jesieni będzie ponadto pierwsza dziecięca kolekcja znanego włoskiego domu mody MARNI inspirowana klasycznymi damskimi modelami z bogatego archiwum tej firmy oraz debiut pierwszej dziecięcej kolekcji będącego synonimem angielskiego luksusu ASTON MARTIN. Ten ostatni powierzył licencję włoskiej grupie ARAV produkującej do tej pory swe własne kolekcje Silvian Heach i Silvian Heach Junior.

.

ASTON MARTIN AW 2012; targi PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Również znany producent dorosłej konfekcji DONDUP zadebiutuje tej jesieni z dwoma dziecięcymi liniami DQueen i DKing utrzymanymi w stylu vintage luxury i realizowanymi we współpracy z włoskim specjalistom w sektorze odzieży dziecięcej ALTANA (produkują tez m.in. na licencji MOSCHINO i JECKERSON oraz współpracują z MONCLER i GUCCI).

.

MONCLER ENFANT AW 2012
(foto: producent)

.

.

WŁOSKIE NOWOŚCI

Wydarzeniem omawianej edycji targów PITTI BIMBO był bajeczny pokaz zorganizowany przez austriacki SWAROVSKI ELEMENTS  i „Vogue Bambini” podczas którego zaprezentowane zostały propozycje 20 znanych projektantów, w których kolekcjach zastosowane zostały lśniące kryształki firmowane przez SWAROVSKI. Te ekskluzywne kreacje sprzedawane będą w ramach limitowanych edycji w wybranych salonach poszczególnych producentów, m.in. RYKIEL ENFANT, LITTLE MARC JACOBS, CHLOE, LACOSTE, PETIT BATEAU, BLAUER, MOSCHINO, DIESEL, MISS BLUMARINE, MISS GRANT, LAURA BIAGIOTTI, IL GUFO, PINCO PALLINO, SIMONETTA, ELSY, MONNALISA oraz producent obuwia NATURINO (o kolekcjach przygotowanych we współpracy ze SWAROVSKI ELEMENTS  pisze szerzej w jednym z moich kolejnych postów).

.

LAURA BIAGIOTTI i SWAROVSKI ELEMENTS AW 2012, pokaz na targach PITTI BIMBO  Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

BLAUER i SWAROVSKI  ELEMENTS AW 2012; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

We Florencji odbył się również debiut nowego projektu FENDI, który we współpracy ze znanym producentem artykułów dziecięcych INGLESINA  stworzył serię akcesoriów: wózek, spacerówkę i nosidełko ze swym znanym logo podwójnej litery F. Proponowane są one w cenach 250 Euro (nosidełko), 700 Euro (spacerówka) i 1200 Euro (wózek) w trzech wersjach kolorystycznych: kremowym, głębokiego brązu i granatu. W tym przypadku mamy do czynienia z szeroko zakrojonym partnership a nie z licencją, jak ma to miejsce w większości przypadków współpracy znanych domów mody z wykonawcami ich kolekcji. Sam FENDI powierzył licencję swej lansowanej od dwóch lat konfekcji dziecięcej ekspertowi w segmencie odzieży dziecięcej SIMONETTA. Dla INGLESINY to jedyna tego rodzaju współpraca ze znanym domem mody, która, jak twierdzi główny manager tej firmy, ze względu na wspólny interes obu partnerów, ma pozostać odosobnionym przykładem. Do tej pory INGLESINA wypuszczał jedynie super limitowane serie produktów dedykowane raczej kolekcjonistkom, jak choćby trójkolorowy model na zeszłoroczną, 150-tą rocznice Zjednoczenia Włoch czy model z motywem chińskiego smoka powstały dla uczczenia Roku Smoka.

.

Wózek FENDI INGLESINA; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Nosidelko FENDI INGLESINA; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Spacerowka FENDI INGLESINA 2012
(foto: producent)

.

Klasyczna już linia białych wózków i spacerówek producenta CYRUS COMPANY, który od wielu sezonów wystawia się we Florencji również ze swą ekskluzywna konfekcją dla noworodków, wzbogaciła się obecnie o luksusowy, ozdobiony połyskującymi strasami model C-Jewel. Producent ten zamierza go lansować nie tylko na obszarze chłonnego na podobną stylistykę Orientu, ale i na podbijanym obecnie przez tą firmę rynku amerykańskim.

Przy okazji zimowych targów PITTI BIMBO historyczny florencki producent porcelany RICHARD GINORI 1735 (produkujący również porcelanę dla MISSONI),

zaprezentował dwa porcelanowe serwisy inspirowane scenami z najsłynniejszej włoskiej bajki o Pinokio.

.

Porcelanowy serwis Pinokio RICHARD GINORI 1735; targi PITTI BIMBO Florencja
(foto: PITTI IMMAGINE)

.

Warto wspomnieć, iż po raz pierwszy „dopuszczony” został do udziału w tych prestiżowych targach producent z Polski. Na kameralnie zaaranżowanym w stylu luksusowego butiku stoisku wystawił swą nową linię CEREMONY znany polski producent odzieży dziecięcej WÓJCIK, którego atrakcyjna cenowo oferta ekskluzywnej odzieży na specjalne okazje spotkała się z dużym zainteresowaniem również ze strony włoskich klientów, przyzwyczajonych do zdecydowanie wyższych cen w tym segmencie. Jego pięcioletnie starania o udział we florenckich targach okazały się więc warte zachodu.

.

Stoisko WOJCIK FASHION – CEREMONY; targi PITTI BIMBO 2012 Florencja
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

.

…a moja Marysia, również bywalczyni florenckich targów PITTI BIMBO, z tępym uporem przedszkolaka preferuje różowe sukienki z disnejowskimi Księżniczkami 🙂

.

.