EKSKLUZYWNA MODA MĘSKA NA SEZON WIOSNA – LATO 2018

 

 

DANDYS NA WAKACJACH

Kochający wygodę i nowoczesną funkcjonalność, ale zarazem szykowny i wyrafinowany w najdrobniejszych nawet szczegółach i to zarówno w odzieży formalnej, jak i streetwear – tak prezentuje się modny mężczyzna w obecnym sezonie wiosna-lato 2018.   Zaznaczam, iż modny męski look nie ulegnie znaczącej metamorfozie również w przyszłorocznym sezonie wiosenno-letnim 2019, wiec warto mu się przyjrzeć w szczegółach i nie pozbywać się pochopnie noszonej tego lata odzieży.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

KLASYKA W WERSJI COOL

Formalny męski styl przechodzi ostatnio znaczną metamorfozę, a to za sprawą m.in. takich postaci jak Emmanuel Macron, młodziutki jak na tak ważnego polityka nowy prezydent Francji. Jego garniturowa klasyka w znacznym stopniu uzupełniona jest o dramatyzujące ją, modne akcenty często zapożyczone z fantazyjnych, włoskich kreacji, a nie jak dawniej bazujące się na często skostniałej, francuskiej klasyce.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Włoska klasyka w atrakcyjnej wersji cool znajduje zresztą coraz więcej zwolenników w całym świecie, co potwierdzają dobre wyniki sprzedaży wielu czołowych producentów ekskluzywnej odzieży męskiej jak np. ERMENEGILDO ZEGNA (8% wzrost obrotów w roku 2016), HARMONT&BLAINE (7% wzrost obrotów w roku 2016), KITON (2,6% wzrost obrotów w roku 2016) czy LARDINI.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Nowa klasyka nawiązuje do nonszalanckiego stylu dandy znanego m.in. z dawnych projektów Ralpha Laurena oraz męskiej konfekcji z lat 20-tych zeszłego wieku. I tak garnitury, podobnie jak te noszone przez Gatsby’ego, bohatera słynnej powieści Scotta Fitzgeralda, w nowych propozycjach stają się coraz bardziej obszerne i długie. Tym samym męska klasyka powoli lecz nieuchronnie odchodzi od lansowanej przez kilka ostatnich sezonów wersji super slim. Podobną tendencję zauważamy zresztą również w męskiej odzieży casual.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

 

TKANINOWA TRADYCJA

Poza triumfalnym wejściem do odzieży formalnej denimu, tradycyjne propozycje na sezon wiosna-lato 2018 bazują się na typowych dla męskiej garderoby cienkich i lekkich wełnach (np. Super 120), również w funkcjonalnej wersji stretch.

Warto wspomnieć, iż włoskimi potentatami w branży wełnianej są LORO PIANA i LANIFICIO CERRUTI, z których tkanin korzystają najlepsi, światowi krawcy. Ukochane garniturowe faktury to nadal super tradycyjne prince-de-galle, paseczki i melange oraz mniejsze lub większe brytyjskie kratki. Odnajdujemy je m.in. w kolekcjach włoskich STEFANO RICCI, LUIGI BIANCHI MANTOVA, TAGLIATORE, FRADI, LARDINI czy GABRIELE PASINI.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

W letnich kolekcjach nie braknie również najwyższej jakości koszulowej bawełny, jedwabiu i lnu. Triumfują śnieżnobiałe koszule z kołnierzykiem lub modną, niską stójką proponowaną nawet do garnituru. Dominująca biel jest uzupełniana przez barwne rewersy rękawów i kołnierzyków najczęściej w motywy klasycznych kratek, arabesek i paseczków. Tradycyjne, mniej lub bardziej szerokie prążki i paski na białym tle są bez wątpienia bohaterami najmodniejszych w tym sezonie koszul. Znajdziemy je m.in. w eleganckich kolekcjach koszulowych potentatów INGRAM i XACUS czy neapolitańskiego brand HARMONT&BLAINE. W kolekcjach formalnych dominują, podobnie jak w minionym sezonie jesień – zima 2017/18, wszelkie odcienie niebieskiego i szarości.

Nie brak również kolorów natury – beży, khaki i terakoty występujących m.in. w dodatkach. W bardzo wielu kolekcjach pojawia się również męski look total white, który obserwowaliśmy już w zeszłorocznym sezonie wiosenno-letnim.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

 

DENIMOWA ELEGANCJA

Żaden z elementów odzieży nie przeszedł chyba tak drastycznej przemiany zachowując przy tym swój pierwotny charakter jak denim. W okresie powojennym z roboczej odzieży górników, kolejarzy i kowbojów przekształcił się w symbol wolności, przygody i obyczajowej rewolucji.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dziś ten casualowy element ubioru wszedł nawet do męskiej odzieży formalnej, a to za sprawą luksusowych marek takich jak m.in. LOUIS VUITTON. Ten ostatni latem 2016 roku zadebiutował z ekskluzywną kolekcją denimowych spodni wykorzystujących uznawane na świecie za najlepsze japońskie tkaniny jeansowe w połączeniu z klasycznymi motywami LOUIS VUITTON.

W tegorocznych wiosenno-letni kolekcjach roi się od bardziej lub mniej udanych interpretacji denimu w wersji eleganckiej. Dla przykładu specjalizujący się w jeansie włoski GAS po raz pierwszy proponuje linię „Gentlemen Revolution” zawierającą m.in. casualową wersją denimowego garnituru.

 

GAS SS18 – GENTLEMEN REVOLUTION (Foto: Producent)

 

GAS zadebiutował również coraz bardziej popularną wśród światowej klienteli sportową w duchu linią odzieżyo nazwie „Motion”, w której zastosował najnowocześniejsze, hiper funkcjonalne wersje denimowej tkaniny.

 

GAS SS18 – CULTURE DENIM (Foto: Producent)

 

Włoski, denimowy brand ROY ROGERS zadebiutował w obecnym sezonie z nowym, ekskluzywnym projektem „Deluxe”, w którym każdy model spodni jeansowych może być w maksymalny sposób spersonalizowany przez klienta począwszy od wyboru tkaniny, a skończywszy na haftowanych na kieszonce inicjałach właściciela.

Kultowy już denim w wersji vintage jest natomiast bohaterem letniej kolekcji słynnego od lat 60-tych producenta WRANGLER, który podczas, zeszłorocznych czerwcowych targów PITTI UOMO 92. świętował 70-lecie swego powstania. Warto wspomnieć, iż spośród 210 własnych sklepów tej marki aż 155 znajduje się w Polsce, która jest dla WRANGLER-aChanel najważniejszym, europejskim rynkiem zbytu.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

LUKSUSOWY STREETWEAR

Jednym z najważniejszych ostatnio trendów w światowej modzie jest luksusowy streetwear lansowany nawet przez najbardziej ekskluzywne marki, które zauważyły wielki potencjał tego do tej pory mało wykorzystanego przez nich biznesowo sektora. Faktem jest, iż styl luxury street, agresywnie promowany przez świat VIP-ów za pośrednictwem mediów, znajduje zwolenników wśród odmiennych klas społecznych pod wszystkimi chyba szerokościami geograficznymi. Umożliwia to globalnym markom znaczne poszerzenie rzeszy potencjalnej klienteli. Warto wspomnieć, iż dla luksusowych marek streetwear jest również o wiele tańszy w produkcji w porównaniu z elegancką odzieżą „od święta”.

 

GAS SS18 – CALIFORNIA OUTLAW (Foto: Producent)

 

Znakomitym przykładem są tu bardzo modne w ostatnich sezonach markowe T-shirty ze słynnymi logo np. CHANEL czy GUCCI, których koszt produkcji jest o niebo niższy niż np. eleganckich koszul proponowanych w podobnych cenach. Jednym z prekursorów tego stylu w modzie męskiej jest stylista Alessandro Michele pracujący od kilku lat dla florenckiego domu mody GUCCI. Jego nieformalne, zaskakujące stylistycznie, a często i przezabawne męskie propozycje są z wielkim entuzjazmem odbierane przez poszukujących indywidualizmu współczesnych mężczyzn. Ich popularność przyczyniła się do swoistego renesansu domu mody GUCCI, którego modowe kolekcje są obecnie w czołówce sprzedawanych w najważniejszych salonach z ekskluzywną odzieżą męską na świecie. Nawet w samej Francji włoski GUCCI Homme plasuje się na drugiej pozycji po męskich kreacjach rodowitego BALENCIAGA. Przegrywają z nim na francuskim rynku tacy potentaci jak SAINT LAURENT, GIVENCHY i DIOR.

W duchu luxury streetwear z elementami nowej klasyki utrzymana jest m.in. wiosenno-letnia kolekcja niemieckiego domu mody HUGO BOSS. Jest ona znacznie odświeżoną wersja jego casualowej linii HUGO, w której znajdujemy wiele najmodniejszych w obecnym sezonie akcentów jak np. obszerny trench czy zestawiany z barwnym T-shirtem i trampkami garnitur.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dominujące w tej atrakcyjnej kolekcji barwy to biel, czerń i beż uzupełnione o wyrafinowane, kolorowe grafiki T-shirtów.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Designerska i pod wieloma względami futurystyczna wersja stylu luxury street króluje w kolekcji OFF-WHITE czarnoskórego stylisty z Illinois Virgila Ablocha.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Jego coraz bardziej popularna marka, którą projektuje od 2013 r., to przebojowy new entry w wielu światowych salonach z ekskluzywną odzieżą męską.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Wyszukany urban i streetwear lansuje z wielkim powodzeniem od 2015 również znany do tej pory z wysokiej klasy odzieży sportowej francuski ROSSIGNOL. W roku ubiegłym świętował on 110 rocznicę swego powstania debiutując ze swą nową linią odzieży „Apparel”. Od sezonu jesień-zima 2018-19 linia ta w ekskluzywnej capsule „Studio” projektowana będzie przez znanego, włoskiego stylistę Andrea Pompilio, który współpracował już z takimi brandami jak PRADA i BALLY.

 

WOJSKOWA AWANGARDA

Nadal jednym z najbardziej popularnych motywów jest mniej lub bardziej stylizowana panterka. Wielobarwnie interpretowany motyw wojskowej panterki jest m.in. bohaterem kolekcji długich, wiosenno-letnich wiatrówek włoskiego SAVE THE DUCK. Panterkę w klasycznej wersji khaki znajdziemy również na popelinowej marynarce proponowanej do casualowego zestawu w odcieniach szarości włoskiego producenta ELEVENTY.

 

ELEVENTY SS18 (Foto: Producent)

 

W obecnym sezonie wosenno-letnim debiutuje linii odzieży „ESERCITO 1659” na licencji włoskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które to umiejętnie wykorzystuje nadal obowiązującą w modzie tendencję militaryzującą.

 

MELANGE W STYLU SAFARI

W bardzo wielu nowych wiosenno-letnich kolekcjach odnajdujemy zapoczątkowany już w 2015 roku powrót do stylu safari , który staje się teraz jeszcze bardziej szykowny zarówno w wersji minimalistycznej, jak i dandy. Znakomicie współgra on z nową, znacznie obszerniejszą męską sylwetką proponowaną powszechnie przez większość producentów w miejsce długo lansowanej linii ultra-slim. Znajdujemy w niej wysokie, obszerne w biodrach i nogawkach spodnie lub bermudy oraz długie, luźne marynarki z zamykanymi na patki kieszeniami (a często też pagonami i paskiem). Podobnie jak w zeszlorocznym sezonie wiosenno-letnim mniej lub bardziej „saharyjskie” propozycje wykorzystują naturalne i obowiązkowo lekkie płótna, wełny, lny i jedwabie utrzymane w bieli oraz modnych tonacjach beży i jasnych zieleni.

 

YOSHIO KUBO SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

POWRÓT PROCHOWCA

Większość producentów lansuje w obecnym sezon wiosenno-letnim mniej lub bardziej klasyczną wersję prochowca, który wyraźnie odsuwa na dalszy plan popularną wiatrówkę. W nowych kolekcjach nawet ta ostatnia staje się zdecydowanie bardziej długa i obszerna. Sięgającą niemal do kolan cienką, letnią parkę znajdujemy zresztą w bardzo wielu kolekcjach np. minimalistycznego w formach florenckiego stylisty Federico Curradi (ex stylisty linii męskich ROBERTO CAVALLI i ICEBERG, a obecnie PEUTEREY).

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Beżowy prochowiec w komplecie z białymi spodniami nad kostki znajdziemy też w letniej linii HUGO producenta HUGO BOSS.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Pośród nowych kurtek szczególnie ukochana przez stylistów zdaje się być jej dość krótka wersja ze ściągaczem uszyta z połyskującego, srebrnego nylonu. Znajdziemy ją zarówno u casualowych producentów jak GAS, jak i modowej awangardy jak np. u japońskiego stylisty YOSHIO KUBO.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Srebrne rękawy ma też czarny bomber kurtkowego potentata COLMAR. Zabawna interpretację klasycznego w kroju, beżowego prochowca w małe, srebrne serduszka odnajdujemy u młodego, irlandzkiego projektanta JW. ANDERSONA.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

DERBY KONTRA SNEAKER

W kolekcjach obuwia panuje od kilku sezonów niemal bezpardonowa wojna pomiędzy klasycznym, mniej lub bardziej formalnym obuwiem, a wszechobecnymi nawet u producentów z najwyższej półki sportowymi sneakersami. Wielu czołowych, włoskich producentów znanych do niedawna jedynie z obuwia klasycznego oferuje dziś równie bogate linie o sportowym rodowodzie, w których królują noszone chętnie nawet przez przedstawicieli najstarszego pokolenia wygodne sneakersy. W nowych kolekcjach letnich spotykamy tą razą zdecydowanie mniej sandałów. Zastopują je trampki, lekkie buty typu flipper, mokasyny, a nawet noszone do wakacyjnych szortów klasyczne, wiązane derby. Te ostatnie są oczywiście ultralekkie i możliwie jak najbardziej funkcjonalne.

Dla przykładu włoski CASTORI proponuje kolorowe derby łączące cielęcą skórę z wytrzymałą i przepuszczającą wilgoć, ręcznie barwioną tkaniną z konopii. We wiosenno-letniej kolekcji tego znanego z rzemieślniczej produkcji Made in Italy producenta, obok klasycyzujących wersji sportowego obuwia sneaker i runner, nie brakuje również nowych wersji kochanego przez ekscentryków eleganckiego obuwia z krokodylowej skóry.

Na florenckich targach pojawił się po raz pierwszy luksusowa, włoska marka obuwnicza FANGA, której męskie obuwie w stylu formalnym 100% Made in Italy powstaje w całości bez udziału maszyn.

 

FANGA SS18 – model Ludovico (Foto: Producent)

 

Poza gotową kolekcją, w której klient personalizować może nabita na obcas dekoracyjną blaszką FANGA produkuje również obuwie na miarę, którego cena wynosi od 750 do 1300 Euro. Ten powstały zaledwie rok temu z inicjatywy dwóch młodych bolończyków brand świadczy o nieprzemijającej fascynacji klientów z z całego świata włoską produkcja rzemieślniczą.

 

FANGA SS18 – model Leonardo Ricamo (Foto: Producent)

 

Stylista Christian Lauboutin, znany ze swych kultowych już szpilek z czerwoną podeszwą, również nie oparł się modzie na sneakersy. Od 2015 r. z dużym powodzeniem sprzedaje również swą męską linię sneakersów. Warto wspomnieć, iż od momentu swego powstania w roku 1992, obuwie LAUBOUTIN produkowane jest w wyselekcjonowanych przez stylistę włoskich warsztatach rzemieślniczych. Również szwajcarski brand BALLY proponuje w obecnym sezonie ekskluzywną linię sneakersów, bazującą na dawnych modelach z lat 1960-1980.

We wiosenno-letnich propozycjach raczej stonowanym kolorystycznie i dekoracyjnie kolekcjom konfekcji towarzyszy zdecydowanie bardziej kolorowe obuwie oraz dodatki takie jak popularne latem apaszki i muszki. W tych ostatnich królują mniej lub bardziej stylizowane motywy roślinne i kwiaty często przeplatane z motywami geometrycznymi. Kwiatki są też bohaterem wiosenno-letniej kolekcji skarpet włoskiego RED.

 

 

Powyższy tekst jest przeredagowaną wersją mojego artykułu „Dandys na wakacjach”, który ukazał się w czasopiśmie branżowym „Przegląd Włókienniczy” nr 9/ 2017. Stanowi on relację z 92. edycji targów ekskluzywnej mody męskiej PITTI UOMO, które odbyły się w dniach 13-16 czerwca 2017 r. we Florencji.

 

 

BOOM PITTI BLOOMS

Ochrzczona radosnym mottem „Boom Pitti Blooms” 92.edycja florenckich targów PITTI UOMO (13-16 czerwca 2017 r.), okazała się iście kwitnącą zarówno dla coraz liczniejszych wystawców z całego świata, jak i odwiedzających, hojnie goszczonych na wielu pokazach i imprezach towarzyszących. Pobity został po raz kolejny rekord targowych wystawców, który w roku 2016 wynosił 1.222, podczas gdy w czerwcu 2017 r. osiągnął liczbę 1.231 marek.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

W sumie na targach gościło, podobnie jak w czerwcu 2016 r., powyżej 30.000 osób. Już tradycyjnie najwięcej gości targowych przybyło do Florencji z Niemiec (907 kupców). Na drugim miejscu znaleźli się kochający luksus Made in Italy Japończycy (825 kupców), na trzecim Hiszpanie (640 kupców), na czwartym Brytyjczycy (632 kupców) i na piątym Chińczycy (385 kupców). Rosja z 219 kupcami uplasowała się na 13.tej pozycji w rankingu.

92. targi PITTI UOMO odwiedziło aż 96 kupców z Polski (kontra 85 w roku 2016 i 68 w roku 2015). Pozwoliło to uplasować się Polsce na 19.tej pozycji w rankingu 20.tu krajów najczęściej wybierających florenckie targi. Świadczy to niewątpliwie o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu naszych rodaków tą prestiżową imprezą, na której spotyka się światowa elita branży mody męskiej.

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

.

.

.

WŁOSKA MODA MĘSKA na sezon WIOSNA-LATO 2017

 

MITCHUMM SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

MĘSKI KALEJDOSKOP

 

     W męskim ubiorze w sezonie wiosna-lato 2017 obowiązuje bezpardonowa wojna stylów, której przyświeca tylko jedna jasna reguła: funkcjonalność. Przez męską garderobę, utrzymaną w wszechobecnym duchu military chic, jak w kalejdoskopie, przewijają się, pasiaki, panterki, kratki, graffity, zygzaki, a nawet różowe flamingi i papugi.

 

LETNIA WOJNA STYLÓW

 

FAUSTO PUGLISI SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

 

GENTELMAN W PASIAKU

Po zeszłorocznym triumfie krat i kratek w obecnym sezonie wiosna-lato przyszła kolej na paski i paseczki. Pasiaki zatriumfują nie tylko na koszulach, letnich T-shirtach i polo, ale i na eleganckich marynarkach, spodniach, a nawet całych garniturach. Podłużne pasy zdominowały pokazy znanych domów mody na czele z MARNI, MISSONI, FENDI i DIESEL BLACK GOLD .

 

PASINI SS 2017 (Foto:Producent)

 

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

Choć niektórzy włoscy producenci eleganckiego total look zafascynowani pokazami światowych guru mody, proponują pasiaste marynarki (np. L.B.M. 1911, PAOLONI, TAGLIATORE, LABORATORI ITALIANI), to jednak zdecydowana większość kontynuuje popularne już w minionym sezonie wiosenno-letnim i obecnym jesienno-zimowym marynarki w dużą kratę (np. LUIGI BIANCHI MANTOVA SARTORIA, PAOLONI, FRADI, TAGLIATORE).

 

SAHARYJSKI VINTAGE

 

W bardzo wielu kolekcjach, zarówno tych z mediolańskich pokazów, jak i proponowanych przez producentów, przewijają się motywy zapożyczone z klasycznego stylu safari w szykownym wydaniu, którego zapowiedzi widzieliśmy już w zeszłorocznym sezonie letnim. Utrzymane w beżach i jasnych zieleniach, płócienne, lniane lub wełniane i obszerne w biodrach spodnie (lub bermudy) oraz marynarka LARDINI z zamykanymi na patki kieszeniami (a często też pagonami i paskiem), to najważniejsze wyznaczniki tego stylu.

 

+LARDINI SS 2017 (Foto:Producent)

 

Elegancki jak zawsze włoski LARDINI proponuje krawiecko odszytą marynarkę z ekskluzywnej bawełniano-jedwabnej tkaniny utkanej na XIX-wiecznych krosnach, o znaczącej nazwie „Sahara city”, która natychmiast stała się symbolem nowego stylu na wiosnę-lato 2017.

Saharyjski styl w luksusowym wydaniu proponuje również florencki stylista STEFANO RICCI. Założone przez niego przed laty Konsorcjum „Classico Italia” do którego należy poza nim kilku czołowych włoskich producentów wysokiej jakości konfekcji męskiej (m.in. HERNO, FEDELI, BELVAST, ALFREDO BERETTA, BARBA, ROTA i GALLO), świętowało w zeszłym roku we Florencji 30 lat swego istnienia.

 

 

MILITARY CHIC

 

Z zapożyczeniami ze stylu safari współgra powszechny w większości kolekcji wojskowy szyk z tak charakterystycznymi dla niego elementami jak kolor khaki i motyw panterki. Zgaszone barwy wojskowej zieleni i szarości oraz motyw mniej lub bardziej stylizowanej panterki dominowały m.in. męskich pokazach kolekcji wiosna-lato 2017 domów mody MARNI, PRADA, VALENTINO, ARMANI i GIVENCHY wpisujących się w modny trend Luxury Utilitywear.

Krótka kurtka w typie parka z kapucą uszyta z nieprzemakalnej tkaniny z motywem wojskowej panterki to główny wyznacznik nowej kolekcji ekskluzywnego COLMAR ORIGINALS. Podobną kurtkę w kolorze khaki z wojskowymi kieszeniami na patki mają też w swych kolekcjach PEUTEREY i BROOKSFIELD.

Również w rozszerzonej na sezon wiosna-lato 2017 linii Deluxe znanego, włoskiego producenta denimu ROY ROGER’S, znalazły się tą razą ekskluzywne bluzy z motywem panterki.

 

 

POSTMODERNISTYCZNY KSIĄŻĘ

 

W obowiązującym sezonie wiosna-lato nadal modny jest tak kochany przez postmodernistycznych gentelmanów styl dandy, który jednak w coraz szerszym zakresie stawia teraz na funkcjonalność.

 

PASINI SS 2017 (Foto: Producent)

 

Nowy dandy uwielbia jasne beże i szarości oraz głębokie zielenie i purpury z celowo uzyskanym efektem used. Postmodernistycznego księcia spotkaliśmy m.in. na pokazach kolekcji domów mody PRADA i COMMES DES GARCON. Znakomitym przykładem tego stylu jest ponadto nowa kolekcja mistrza wytwornych garniturów włoskiego PASINI.

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

W nurt ten wpisuje się również proponowana od tego roku męska linia znanego producenta damskiego total look PATRIZIA PEPE. Poza elementami w stylu nowoczesnego dandy jak jedwabna apaszka, muszka czy pochette, znajdziemy w niej charakterystyczne dla tego brand inspiracje rockowe – laminowane i glitterowane spodnie-rurki czy kamizelki i marynarki ozdobione ćwiekami i napami.

 

TOTAL DENIM

 

Podobnie jak w zeszłorocznym sezonie wiosna-lato biały, błękitny i niebieski denim to must have większość kolekcji zarówno casual jak i semi-formal. Powszechną tendencją sezonu letniego jest denimowy total look, który królował m.in. na pokazach kolekcji ekskluzywnego BALMAIN utrzymanej w wyrafinowanym stylu będącym kreatywnym miksem romantyzmu i safari. Total denim przeważał też na pokazach  kolekcji NEILA BARRETA i DIESEL BLACK GOLD.

Jak zawsze bardzo atrakcyjną kolekcję casual z tego modnego nurtu proponuje włoski GAS, specjalizujący się w wysokiej jakości denimie.

 

GAS SS 2017 (Foto: Producent)

 

Możemy w niej znaleźć m.in. zestawienie dwóch rożnych odcieni niebieskiego denimu – ciemniejszych spodni i jaśniejszej koszuli, który to trend przewija się w wielu obowiązujących kolekcjach.

Obserwowany w ostatnich sezonach triumfalny powrót denimu spowodował, iż czołowi, światowi producenci tej tkaniny skupili cały swój wysiłek na tworzeniu coraz bardziej nowoczesnych wersji tej tkaniny, charakteryzujących się nie tylko coraz atrakcyjniejszym aspektem, ale i wysoce funkcjonalnych.

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

POLO MANIA

 

Konsekwencją rozpowszechnienia się w męskim ubiorze mniej formalnego looku jest powszechny powrót do zastępowania klasycznej, szytej koszuli trykotową koszulą polo. Wykonana z wysokiej jakości tkanin, starannie odszyta i wykończona koszula polo proponowana jest teraz powszechnie nie tylko do sportowej marynarki i spodni jeansowych, ale nawet do garnituru.

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

Jak zawsze trendy włoski twórca casualowego total look BRUNELLO CUCINELLI zaproponował bardzo szykowne zestawienie szarej koszuli polo delikatne, poprzeczne paski z brązową kamizelką, szarymi bermudami, białymi trampkami i obszerną, brązową torbą.

 

Dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy włoskich przędzalników, jak np. super wełna H2Dry ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA, czy przędze hi-tech SAFIL możliwa jest produkcja w pełni funkcjonalnych również latem, ekskluzywnych koszul polo i T-shirtów stanowiących znakomitą alternatywę dla klasycznych koszul. Niestety ze względu na ich bardzo wysoki koszt stosowane są one jedynie w wyrobach luksusowych marek.

Poza tradycyjnymi, gładkimi i prążkowanymi polo, w nowych kolekcjach pojawiło się też dużo wersji wzorzystych imitujących letnie koszule. Białą polo w delikatne, szare motywy kwiatowe (również na kołnierzyku) ma w swej kolekcji GAS. Białą polo w leciutki, beżowy wzorek znajdziemy w kolekcji ALTEA, natomiast w ofercie ARMATA DI MARE znajdziemy granatową polo w drobne muszelki i rozgwiazdy (również na kołnierzyku).

Najmodniejszą w obecnym sezonie wiosna-lato wersją szytej koszuli jest gładka, pasiasta lub wzorzysta, dość obszerna koszula ze stójką.

WEBB&SCOTT SS 2017 (Foto: Producent)

 

W bardzo wielu nowych kolekcjach casual pojawia się z kolei obszerna, płócienna koszula z kołnierzykiem i krótkim lub długim, podwiniętym rękawem ozdobiona mniej lub bardziej klasycznymi motywami hawajskimi. Jest ona bardzo często zestawiana z równie obszernymi bermudami, uszytymi z wzorzystej popeliny w drobne geometryczne i krawatowe desenie. To mało gustowne zestawienie to jedna z wakacyjnych tendencji 2017 roku.

MITCHUMM proponuje m.in. koszule w różowe flamingi lub papugi w zestawieniu z klasycznymi w kroju jasnymi kamizelkami oversize i bermudami w drobne motywy geometryczne. Stylizowane papużki i kolibry znajdziemy również na jednej z koszul z nowej kolekcji włoskiego BAGUTTA.

 

Super klasyczną Capsule Collection,  inspirowaną historią filmu zaproponował w obecnym sezonie koszulowy włoski lider XACUS, który świętował nią 60-tą rocznicę swego powstania. Znalazły się w niej m.in. repliki białej koszuli ze super sztywnym kołnierzykiem noszonej przez Michaela Douglasa w filmie „Wall Street”, czarnej koszuli z wielkim, płaskim kołnierzykiem noszonej przez Johna Travoltę w filmie „Gorączka sobotniej nocy” oraz koszuli w niebieską kratkę noszonej przez Toma Hanksa w filmie „Forrest Gump”. W nowej kolekcji swych jak zawsze ekskluzywnych koszul (szytych m.in. z zastosowaniem siedmiu uderzeń igły na jeden centymetr szwu), znalazły się m.in. proponowane powszechnie kolorowe, wakacyjne koszule we wzorki.

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

Neapolitański twórca eleganckiego casual HARMONT&BLAINE proponuje w swej letniej kolekcji białą koszulę o nazwie „Sole del Mediterraneo” dekorowaną białym mikro nadrukiem, który pod wpływem promieni słonecznych przybiera odcień błękitu. Podobny efekt wykorzystany jest również na jego letnich polo, bermudach i T-shirtach.

 

 

OVERSIZE

 

W wielu nowych kolekcjach, zarówno tych prezentujących się na mediolańskich wybiegach, jak i w kolekcjach włoskich producentów, proponowana jest ostatnio tendencja oversize. Częstym zestawieniem są m.in. o 2-3 numery za duże, płócienne koszule i niemal obcisłe spodnie, który to mix charakteryzował m.in. kolekcję Rafa Simonsa. Stylista ten od lat zresztą lubuje się w kreatywnym mieszaniu rozmiarów, które eksperymentują ostatnio w swych nowych kolekcjach także inne znane marki jak BALENCIAGA, RICK OWENS czy ISSEY MIYAKE. O wiele za duży pasiasty garnitur i za obszerny trencz pojawił się również w kolekcji Lucio Vanotti.

 

 

 

BLACK OR WHITE

 

Pomimo, iż w obowiązujących kolekcjach królują powszechnie beże, brązy, zielenie i tradycyjnie wakacyjne błękity i granaty, nie mogło w nich zabraknąć również bieli. Jednym z powszechnie proponowanych elementów męskiej odzieży na obecny sezon wiosna-lato są białe, płócienne spodnie, często zestawiane z ciemniejszymi koszulami i marynarkami. Umiłowanie kontrastów widać również w powszechnej tendencji do zestawiania marynarki (i kamizelki) z innego koloru spodniami np. białymi lub beżowymi.

 

W wielu kolekcjach pojawia się biała kurtka (np. klasyczna w kroju biała, denimowa kurtka GAS), a nawet look total white np. w kolekcji Lucio Vanotti.

 

LUCIO VANOTTI SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Biały kolor mają też najmodniejsze w tym sezonie letnim tenisówki, slippersy sneakersy i klasyczne kapelusze panama.

W letnich propozycjach nie braknie również tak kochanej przez wielu panów czerni. W proponowanym sezonie dominowała ona m.in. na męskich pokazach DIOR. W zestawieniu z bielą koszul widzimy ją również na spodniach i trenczach kolekcji Rafa Simonsa.

 

RAF SIMONS SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

 

LETNIA ULEWA

 

Słoneczna, letnia aura potrafi płatać figle jak miało to miejsce podczas pierwszego dnia zeszłorocznych targów PITTI UOMO we Florencji (prezentujących omawiane kolekcje na sezon wiosna-lato 2017), kiedy to setki elegancko ubranych gości targowych zdążających do medycejskiej Fortezza da Basso, złapała siecząca wiele godzin ulewa. I tak potrzeba chwili skierowała uwagę wszystkich na możliwie jak najbardziej nieprzemakalne kurtki i płaszcze. Na szczęście w prezentowanych na targach kolekcjach było ich wyjątkowo dużo gdyż, poza prostymi kurtkami do bioder (w tym typu bomber), bardzo wielu producentów proponowało na wiosnę-lato 2017 długi, nieprzemakalny płaszcz (w tym typu trench).

 

LUCIO VANOTTI SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Pojawił się on m.in. na pokazach kolekcji FERRAGAMO, FENDI, CANALI,  JIL SANDER, LUCIO VANOTTI i RAFA SIMONSA.

 

 

STYLOWY CYKLISTA

 

Globalna moda na jogging i rower rewolucjonizuje obecnie skostniały dotychczas miejski styl ubioru. Nikogo już, jak jeszcze kilka lat temu, nie dziwi widok rowera w stylu vintage, stojącego w korytarzu biurowym florenckich targów mody męskiej PITTI UOMO w medycejskiej Fortezza da Basso, którym od lat przyjeżdża do pracy ubrany w nienaganny garnitur szef targów Raffaele Napoleone. Podczas zeszłorocznej, letniej edycji tych targow odbył się nawet happening, podczas którego ubrani w eleganckie, targowe kolekcje modele jeździli na miejskich rowerach marki Velorbis po historycznym centrum Florencji.

Tego rodzaju aktywnośći jak jogging i rower kojarzyły się do tej pory ze stricte sportową odzieżą, którą nie każdy mógł i miał ochotę nosić. W odpowiedzi na potrzebę funkcjonalnej, ale i zarazem modnej i szykownej odzieży narodził się styl Athleisure czyli fuzja „athletic” i „leisure” (czas wolny), w którym powstają obecnie nie tylko kolekcje firm segmentu fast-fashion, ale i słynnych domów mody.

 

BUGATTI SS 2017 (Foto: Producent)

 

Wielu włoskich producentów wysokiej jakości odzieży męskiej stara się obecnie wyjść naprzeciw temu trendowi i tworzy coraz bardziej funkcjonalne kolekcje casual i semi-formal, w których wykorzystuje najnowsze tkaniny i technologie hi-tech. Przykładem może być proponowana w obecnym sezonie nowa kurtka HERNO Thermostretch uszyta z jerseyu bi-stretch.

HERNO SS 2017 (Foto: Producent)

 

Ta lekka i bardzo ciepła wiosenno-letnia kurtka gwarantuje niespotykany dotychczas w podobnych produktach komfort. HERNO lansuje ją w najmodniejszym chyba kolorze sezonu wiosna-lato jakim jest przybrudzony niebieski.

Utrzymane w podobnym stylu i zapinane na napy lub zamek proste kurtki do bioder maja w swej kolekcji m.in. włoski ALLEGRI i ANTONY MORATO.

 

W obowiązującym sezonie wiosna-lato do łask powróci również kurtka do bioder ze ściągaczami typu bomber, którą spotykamy m.in. w kolekcjach DOLCE&GABBANA. Oba typy kurtek wykonane są najczęściej z nieprzemakalnej bawełny lub nylonu hi-tech, choć w nowych kolekcjach nie braknie również klasycznych czarnych i brązowych kurtek ze skóry. Te ostatnie są wyznacznikiem kolekcji Limited Edition włoskiego BLAUER, który na zeszłorocznych tagach we Florencji świętował swe 80-te urodziny. Kolorowy bomber w hellenistyczno-sycylijskie desenie podziwiać można było również na gołym, wytatuowanym torsie modela podczas pokazu kolekcji modnego obecnie, głownie wśród amerykańskich VIP-ów, sycylijskiego stylisty FAUSTO PUGLISI.

 

 

FAUSTO PUGLISI SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

 

I LOVE ACESSORIZE

 

Nowe męskie dodatki są przede wszystkim funkcjonalne. I tak wśród letniego obuwia królują eleganckie, koniecznie skórkowe klapki i sandały. W ślad za tą modą skórkowe sandały z wewnętrzną podeszwą z korka pojawiły się tą razą nawet u znanego, włoskiego producenta ekskluzywnych sneakersów BRIMARTS. Alternatywą dla sandałów są natomiast tekstylne tenisówki, slippersy i espadrillas proponowane nawet do bardziej formalnego looku i nowe, coraz bardziej wyrafinowane wersje letnich sneakersów.

 

SUPERGA SS 2017 – fair event (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Wśród eleganckiego, skórkowego obuwia wyróżnia się kolekcja ALBERTO FASCIANI będącego światowym liderem w produkcji najwyższej klasy butów do konnej jazdy. Tą razą cała jego męska kolekcja wiosenno- letnich, eleganckich derby i mokasynów powstała w myśl zasad ekologii: podeszwy wykonane są z naturalnej gumy, skóra wyprawiana została z zastosowaniem technologii metal-free, a wszystkie dodatki użyte do ich produkcji są pochodzenia roślinnego.

W stylu dandy i unisex utrzymana jest natomiast nowa kolekcja eleganckiego obuwia GIUSEPPE ZANOTTI. Styl nowoczesnego dandy króluje również w kolekcji włoskiego producenta BALDININI. Zaproponował na nich m.in. eleganckie, granatowe mokasyny wykonane z plecionej skóry.

 

Obok obszernych, wakacyjnych toreb z tekstylnego canvas lub skóry (np. BONFANTI) w obowiązujących kolekcjach spotykamy bardzo często skórkowe plecaki, które wraz z sandałami są istnym must have letniego sezonu. Włoski, plecakowy lider INVICTA, świętujący niedawno 110 lat swego powstania, zaproponował z tej okazji ekskluzywną wersję swego kultowego plecaka Jolly, który służył kiedyś podróżnikom i narciarzom, a w latach 80-tych stał się najbardziej popularną wersją plecaka we Włoszech.

Jak zawsze innowacyjny włoski producent galanterii skórzanej PIQUADRO proponuje nowy model eleganckiego, skórkowego plecaka zaopatrzonego w powerbank i nową wersję App komunikujące ze smartwatchem.

Włoski producent ekskluzywnych toreb i walizek MANDARINA DUCK proponuje  natomiast klasyczny, skórkowy plecak będący uwspółcześnioną wersją jego popularnego w latach 80-tych modelu „Utility”. Ekskluzywne, skórkowe plecaki pojawiły się również u londyńskiego producenta jubilerskich akcesoriów TATEOSSIAN LONDON w jego produkowanej po raz pierwszy od tego roku mini kolekcji galanterii skórkowej.

 

Męscy styliści odkurzyli również popularne w latach 90-tych, ukochane przez letników, męskie torebki do pasa na zamek.

Dość obszerne w biodrach i wysokie w talii nowe, męskie spodnie znakomicie współgrają natomiast z szelkami, które proponują w swych kolekcjach domy mody ARMANI, FERRAGAMO i DSQUARED.

 

RAF SIMONS SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

W wakacyjnych kolekcjach nie mogło też zabraknąć nakryć głowy. Popularne są letnie, białe kapelusze w klasycznym typie panama (np. BARBISIO, BORSALINO) i bawełniane czapki z daszkiem w stylu kapitańskim.

 

Panów mających słabość do skarpetek cieszy zapewne fakt, iż mogą je nosić również w sezonie letnim, gdyż jedną z nowinek sezonu są skarpetki i kolanówki noszone do klapek i sandałów. Zestawienie to pojawiło się na wielu męskich wybiegach m.in. u PRADY, VERSACE i KENZO.  Zdawać by się mogło w odpowiedzi na ten trend czołowi, włoscy producenci skarpetek zaproponowali tą razą wyjątkowo bogate i kolorowe  kolekcje.

 

GALLO SS 2017 (Foto: Producent)

 

Na kolanówkach GALLO pojawiły się papugi a u RED, poza papugami i różowymi flamingami, również samolociki, psychodeliczne zygzaczki, szachownice, kwiatki i stylizowane listki marihuany. W letniej kolekcji RED znajdziemy również ozdobione kolorowymi numerkami, kolanówki „Lucky Numbers” dedykowane zeszłorocznej, jubileuszowej edycji florenckich targów mody męskiej PITTI UOMO, na której to zaprezentowane one były po raz pierwszy.

 

MISSONI SS 2017 – stand (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

ZEGARKOWA KLASYKA

W dobie wirtualnie odliczających czas smartwotchów obserwujemy obecnie tendencję powrotu do tradycyjnych, ekskluzywnych zegarków, które proponowane są wraz z kolekcjami najwyższej jakości odzieży męskiej. W ślad za tym trendem na zeszłorocznych targach we Florencji pojawił się ze swym nowym biżuteryjnym zegarkiem o nazwie „Drive” sam CARTIER.

 

LOCMAN – zegarek Montecristo Anniversary (Foto: Producent)

 

Na florenckich targach świętował 30-lecie swego powstania również toskański producent luksusowych zegarków LOCMAN, który zaprezentował na nich swój jubileuszowy, srebrno-czarny model „Montecristo Anniversary”.

Przykładem zainteresowania tradycyjnymi zegarkami ze strony świata mody może być fakt, iż znany toskański producent denimowej konfekcji RIFLE proponuje przyjazny ekologii zegarek w wersji unisex wykonany z wysokiej jakości drewna z denimowym blatem i skórkowym paskiem.

 

 

90. TARGI PITTI UOMO WE FLORENCJI

 

Podczas odbywającej się w dniach od 14 do 17 czerwca 2016 r. letniej edycji florenckich targów PITTI UOMO, na której prezentowane były omawiane wcześniej kolekcje na sezon wiosna-lato 2017, zaprezentowała się rekordowa w historii tej imprezy liczba 1.222 wystawców, w tym aż 44% spoza Włoch. Warto wspomnieć, iż podczas letniej edycji w roku 2015, już uznawanej za rekordową, było ich 1.178.

 

LUCKY NUMBERS

 

PITTI LUCKY NUMBERS 90 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Jubileuszowa 90-ta edycja tej najważniejszej dziś w branży odzieży męskiej imprezy, przebiegała pod szczęśliwym hasłem „Lucky Numbers”. Mając na względzie wyjątkowość tej właśnie edycji targów wielu obecnych na nich producentów zainspirowało się tą cyferkową magią i to zarówno w wystroju stoisk,  jak i w swoich kolekcjach.

Szczęśliwe numerki musiały najprawdopodobniej przynieść powodzenie organizatorom i wystawcom gdyż w tym niepewnym dla włoskiej branży luksusowej i wysokojakościowej odzieży okresie, związanym m.in. z załamaniem się europejskiej turystyki zagrożonej niebezpieczeństwem zamachów, targi PITTI UOMO wyraźnie górowały frekwencją nad odbywającym się zaraz po nich mediolańskim tygodniem pokazów mody męskiej. Ten ostatni zubożał w zeszłym roku m.in. w związku z decyzją kilku luksusowych marek o połączeniu pokazów męskich z odbywającymi się na jesieni prezentacjami kolekcji damskich oraz serią zachodzących obecnie zmian na najważniejszych stanowiskach kreatywnych u niektórych znanych producentów. Choć organizatorzy odbywających się w dniach od 18 do 21 czerwca 2016 r. mediolańskich pokazów dopuścili do udziału w nich wiele nowych, obiecujących marek męskich z całego świata (w sumie odbyło się 35 pokazów kontra 39 w roku 2015), to faktem jest, iż brak na nich takich brandów jak Ermenegildo Zegna, Corneliani, Calvin Klein, Roberto Cavalli czy Brioni wyraźnie pomniejszył wagę kluczowego od lat dla mody męskiej „Milano Moda Uomo”.

 

PITTI UOMO 90 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Jubileuszową  edycję florenckich targów odwiedziło w czerwcu 2016 r.  20.500 operatorów z branży (w tym 8.400  z zagranicy), co stanowiło 3- procentowy wzrost w porównaniu z już rekordową letnią edycją tej imprezy w roku 2015. W sumie przez pawilony targowe przewinęło się w czerwcu 2016 r. powyżej 30.000 gości.

Najwięcej, bo aż 997 kupców przybyło do Florencji z Niemiec (+5% w porównaniu z rokiem 2015). Na drugim miejscu znaleźli się od zawsze zafascynowani włoską modą Japończycy (847 kupców), na trzecim Hiszpanie (660 kupców), na czwartym Brytyjczycy (632 kupców, +18% w porównaniu z rokiem 2015), a piątym Chińczycy (505 kupców, +14% w porównaniu z rokiem 2015). Z silnie reprezentowanej na PITTI UOMO przed kryzysem Rosji przybyło na targi jedynie 199 kupców (+8% w porównaniu z letnią edycją 2015 roku).

90. edycję florenckich targów odwiedziło aż 85 kupców z Polski podczas gdy na poprzedniej, letniej edycji w roku 2015 było ich 68. Świadczy to o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu naszych rodaków tą ważną imprezą branżową.

 

 

FLORENCCY GOŚCIE

 

Na potwierdzenie wagi  jubileuszowej  edycji PITTI UOMO zaproszony został do Florencji nie kto inny jak modowy guru Karl Lagerfeld, którego władze miasta „odznaczyły” prestiżowym Złotym Florenem „Fiorino d’Oro” wręczanym wybitnym osobistościom związanym z miastem.

 

KARL LAGERFELD we Florencji (FOTO: PITTI IMMAGINE)

 

W jednej z Galerii medycejskiego Palazzo Pitti otwarta została też retrospektywna wystawa fotografii mody „Vision of Fashion” będących autorstwem tego słynnego stylisty współpracującego obecnie z domami mody Chanel i Fendi.

 

KARL LAGERFELD – VISIONS OF FASHION – wystawa fotografii Karla Lagerfelda w Palazzo Pitti we Florencji (FOTO: PITTI IMMAGINE)

 

VISIONS OF FASHION – wystawa fotografii Karla Lagerfelda w Palazzo Pitti we Florencji (FOTO: PITTI IMMAGINE)

 

VISIONS OF FASHION – wystawa fotografii Karla Lagerfelda w Palazzo Pitti we Florencji (FOTO: PITTI IMMAGINE)

 

VISIONS OF FASHION – wystawa fotografii Karla Lagerfelda w Palazzo Pitti we Florencji (FOTO: PITTI IMMAGINE)

 

Obok wciąż aktywnego, ale i wiekowego już Karla Lagerfelda, zaproszony został do Florencji słynne belgijski stylista RAF SIMONS (ex-stylista marki Jil Salders, do października 2015 r. pracujący dla domu mody Dior, a od  zeszłego roku dyrektor kreatywny maison Calvin Klein).

 

RAF SIMONS SS 2017 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Pokaz kolekcji utrzymanej w charakterystycznym dla tego stylisty oszczędnym stylu i w syntetyczny sposób obrazującej czołowe tendencje na sezon wiosna-lato 2017 r., odbył się podczas trwania targów we florenckim ex-dworcu Stazione Leopolda.

Kolejnym, interesującym gościem targów był młody, ale znany już adeptom mody rosyjski stylista i fotograf GOSHA RUBCHINSKIY inspirujący się w swoich sportowych w duchu  projektach post-sowiecką popkulturą. Multimedialny pokaz jego kolekcji, od 2012 roku produkowanej i dystrybułowanej przez COMME DES GARCONS, odbył się w zabytkowej fabryce wyrobów tytoniowych Manifattura Tabacchi we Florencji.

 

Gosha Rubchinskiy – Menswear Guest Designer PITTI UOMO 90 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Jeszcze jednym zagranicznym gościem targów był eklektyczny stylista japoński Hiroki Nakamura, twórca marki VISVIM, który przedstawił swą nową kolekcję inspirowaną amerykańskim stylem workswear w w wydaniu high-tech. W pokazie, który odbył się we florenckich Ogrodach Boboli wykorzystał on format radosnego happeningu z udziałem gości targowych.

 

VISVIM – DESIGNER PROJECT PITTI UOMO 90 (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Obok zagranicznych sław pojawili się we Florencji ze swymi nowymi kolekcjami 2017 również młodzi styliści włoscy. LUCIO VANOTTI, zwycięzca jednej z poprzednich edycji targowego konkursu dla młodych stylistów „Who in on Next?”, zaproszony w styczniu 2016 r. roku przez samego Giorgio Armani do wystawienia swej kolekcji w słynnym „Teatro di Via Bergognone”, zaprezentował na targach swą krawiecko odszytą, czystą w formach, wyrafinowaną  kolekcję w duchu unisex, w której, podobnie jak w kolekcji Rafa Simonsa, znalazło się wiele elementów charakterystycznych dla proponowanego na sezon wiosna-lato 2017 męskiego stylu.

 

Na stylistycznych antypodach umieścić możemy natomiast kolekcję przedstawiciela tzw. New Italian Wave ukochanego ostatnio przez bogatych nowojorczyków i hollywoodzkie sławy sycylijczyka FAUSTO PUGLISI. We florenckich, surowych wnętrzach ex-dworca Stazione Leopolda zaprezentował on swą pierwszą, męską kolekcję, którą uzupełnił o modele damskie z letniej kolekcji Resort 2017.  Aby uwiarygodnić swój kreatywny zamysł, jakim było stworzenie kolekcji dla nowoczesnego, pozbawionego mieszczańskich uprzedzeń herosa, którą można by określić mianem luksusowego, śródziemnomorskiego kiczu, Puglisi wykorzystał jako modeli kilku suto wytatuowanych więźniów z florenckiego więzienia Sollicciano.

 

FAUSTO PUGLISI SS 2017 – Pitti Italics Special Event (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Sądząc po światowym sukcesie utrzymanych w podobnym, śródziemnomorskim  nurcie ostatnich kolekcji duetu DOLCE&GABBANA, również kolekcje FAUSTO PUGLISI będą, przynajmniej w kochającej przesyt Ameryce, przebojem przyszłych sezonów. W nurt ten, określany przez niektórych znawców sektora męską przebieranką w złym stylu, wpisują się również lansowane w ostatnich sezonach kreacje GUCCI, których wielu gentelmanów nigdy nie odważyłoby się założyć. O współczesnych gustach, a raczej ich braku świadczy jednak fakt, iż według opinii zebranych wśród włoskich sklepów multibrandowych (w tym on-line handlujących z całym światem) najczęściej kupowanymi w ostatnim roku wśród marek męskich są odzież i akcesoria  DOLCE&GABBANA, natomiast odzież GUCCI znajduje się na trzecim miejscu w sprzedaży sklepów stacjonarnych.

Warto wspomnieć, iż podczas jubileuszowej edycji targów PITTI UOMO miały  w centrum Florencji dwie ważne inauguracje: nowego butiku VALENTINO oraz flagship store MISSONI. W kilku florenckich muzeach (m.in. Muzeum FERRAGAMO, Galerii Kostiumów  Pałacu Pitti i Muzeum Marino Marini) zainagurowana została natomiast wspólna wystawa pod nazwa „Tra arte e moda” ( Pomiędzy sztuką a modą), na której znalazły się wyjątkowe modele od znanych, światowych stylistów skonfrontowane z dziełami sztuki, które były niegdyś inspiracją dla projektujących je stylistów.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

    Tekst ten stanowi przeredagowaną wersję artykułu „Meski Kalejdoskop”, jaki okazał się w branżowym czasopiśmie „Przegląd Włókienniczy”  8/2016  będącego relacją z  90. edycji targów wysokogatunkowej mody męskiej PITTI UOMO we Florencji.

 

 

Vintage Selection 21 – modowy retro futuryzm we Florencji

.

Na wstępie dla mniej wtajemniczonych wyjaśniam, iż vintage to w uproszczeniu ekskluzywna wersja second hand, choć operatorzy z tej branży z pewnością oburzyliby się na tak prostackie określenie ich kreatywnej selekcji używanej odzieży i akcesoriów. Modowy vintage to sprzedaż głównie firmowanych przez znane domy mody dawnych kolekcji (CHANEL, GUCCI, PRADA, HERMES, LOUIS VUITTON ecc.) choć w ramach tej kategorii można spotkać też mniej „arystokratyczne”, ale zawsze kreatywne przedmioty fashion jak choćby kultowe modele amerykańskich trampek CONVERSE.

W ramach kategorii remake oferowane są natomiast kreatywne ubrania i akcesoria wykonane z użyciem starych materiałów, jak choćby wstawki z jedwabnych krawatów i apaszek w sukniach młodej, włoskiej stylistki ISAGI (na zdjęciu w galerii poniżej).

.

FLORENCKI VINTAGE COUTURE

Dwa razy do roku, słynąca ze swych tradycji antykwarycznych Florencja, przyciąga pasjonatów mody i akcesoriów vintage i remake z całego świata. Impreza VINTAGE SELECTION organizowana jest od wielu sezonów w okresie trwania florenckich targów przędz i tkanin PITTI FILATI, na których wystawiają się najlepsi włoscy producenci dostarczający surowców dla światowych domów mody. Okazja ta przyciąga do stolicy Medyceuszy specjalistów z branży mody i studentów szkół mody z całego świata chcących na własne oczy przekonać się, co nowego proponują włoscy liderzy branży przędzalniczej. To właśnie oni są od lat jednymi ze stałych gości florenckiej selekcji vintage, na której szukają źródeł inspiracji do swych nowych kolekcji. Wystawa ta połączona z możliwością zakupu selekcjonowanych pochodzących z terenu całych Włoch, odwiedzana jest tłumnie również przez włoską, szczególnie młodą klientele, od kilku sezonów zafascynowanych moda vintage.

Tematem przewodnim odbywających się już po raz dwudziesty pierwszy w dawnym florenckim dworcu Stazione Leopolda targowej wystawy VINTAGE SELECTION był niezwykle silny w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nurt futurystyczny, który fascynował wielu ówczesnych stylistów. Jego symbolem były m.in. lśniące, metalowe kreacje Paco Rabanne i „księżycowy” look Jane Fondy w kultowym już dziś filmie „Barbarella”. Sądząc jednak po triumfalnym powrocie nostalgicznej mody retro, której przejawem jest sam trend vintage, futurystyczne prognozy ówczesnych wizjonerów raczej się nie ziściły.

Odwiedzając ostatnia edycje VINTAGE SELECTION, wśród kolorowych straganów modowych antykwariuszów, będących luksusową wersja pchlich targów, natknęłam się na śliczną sukienkę wracającego ostatnio do łask florenckiego EMILIO PUCCI (patrz: zdjęcie w galerii poniżej) oferowaną przez sympatycznego właściciela sklepu vintage couture STREET DOING z Florencji, oddanego człowieka znanych domów mody. Tą razą plotkował on z szefową zakupów włoskiej PRADY. Zdradził mi, że w swym sklepie w centrum Florencji zdąża mu się sprzedawać atrakcyjne kreacje vintage couture również polskim turystom, którzy jego zdaniem wykazują pod tym względem zdecydowanie dobry gust, w przeciwieństwie do Rosjan kupujących w większości futra.

Pośród ekskluzywnych torebek vintage wypatrzyłam natomiast znajomą stylistkę armeńskiego pochodzenia Nairę Khachatryan (na zdjęciu poniżej) pracującą dla znanych włoskich producentów dzianin i wyrobów ze skóry. Jest ona m.in. autorką wizjonerskich kreacji dla znanego producenta ekskluzywnych przędz dzianinowych LINEAPIU, które dwa razy do roku podziwiać można na jego stoisku podczas florenckich targów PITTI FILATI. 

Stylistka NAIRA KHACHATRYAN z wizyta na wystawie VINTAGE SELECTION 2013 we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

VINTAGE GALLERY

Poniżej publikuje kilka zdjęć wykonanych przeze mnie podczas zeszłorocznej, zimowej edycji wystawy VINTAGE SELECTION. Jako, iż mamy do czynienia z kreacjami i akcesoriami vintage nie ma obaw, że okażą się one nieaktualne. Wręcz przeciwnie, z upływem czasu zyskują one jedynie na swej atrakcyjności.

Z odbywającej się w dniach 23-27 stycznia ostatniej, dwudziestej pierwszej edycji VINTAGE SELECTION przedstawiam Wam natomiast obszerny album fotograficzny, który mam nadzieje zainspiruje Was do osobistych, kreatywnych poszukiwań w świecie mody vintage, w której nasz rodzimy rynek również oferuje niejedną niespodziankę. Nie zapominajmy tez o pełnych skarbów dziadkowych strychach 🙂 .

Zainteresowanych niecodzienną wycieczką do Florencji inspirowaną ekskluzywnym second hand informuję, że kolejna edycja wystawy VINTAGE SELECTION odbędzie się w dniach od 3 do 7 lipca 2013 r. wraz z nowa edycja targów przędz PITTI FILATI (3-5 lipca 2013).

.

VINTAGE SELECTION 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Vintage Selection 2012

Foto: K.Maciejewska Serra

.

VINTAGE SELECTION 2013

Vintage Selection Florence 2013

Vintage Selection Florence 2013, EMILIO PUCCI

Vintage Selection Florence 2013, VERSACE SERGIO ROSSI

Vintage Selection Florence 2013, SAINT LAURENT

Vintage Selection Florence 2013

Vintage Selection Florence 2013, ISAGI

Vintage Selection Florence 2013, STREET DOING vintage shop Florence

Vintage Selection Florence 2013, HERMES PARIS

Vintage Selection Florence 2013, A.N.G.E.L.O. vintage clothing

Vintage Selection Florence 2013, A.N.G.E.L.O. vintage clothing

Vintage Selection Florence 2013

Foto: K.Maciejewska Serra

.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto: K.Maciejewska Serra

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto. K.Maciejewska Serra

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto: K.Maciejewska Serra

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto: K.Maciejewska Serra

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto: K.Maciejewska Serra

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Foto: K. Maciejewska Serra

.

Marilyn Monroe – moda EMILIO PUCCI i FERRAGAMO we Florencji

MARILYN MONROE, kadr z filmu KSIAŻĘ I TANCERKA

.

Pomimo skandalicznego trybu życia Marilyn nie miała w sobie nic wulgarnego a swą pogodną twarzą o niemal dziecięcych rysach oraz boskim ciałem, zjednywała sobie wielbicieli obojga płci na całym świecie. Nawet gwiazda włoskiego kina Anna Magnani była jej wielką fanką i to ona w 1957 r. wręczyła Marilyn statuetkę Dawida Donatello przyznaną jej, jako najlepszej aktorce zagranicznej, w tym prestiżowym włoskim konkursie filmowym za udział w romantycznej komedii „Książę i tancerka” u boku słynnego Laurence’a Oliviera. Aby sfinansować ten daleki od hollywoodzkich standardów film kręcony w Wielkiej Brytanii, Marilyn utworzyła nawet własną agencję filmową. Wiele jej posunięć, tak w życiu osobistym, (choć trudno je takowym nazwać z racji paparazzi), jak i zawodowym świadczy o tym, iż Marilyn nie była gapowatą gwiazdeczką, na jaką sama się wykreowała, ale kobietą o silnej osobowości i coraz rzadszej dziś szlachetności. To m.in. dzięki Marilyn, fenomenalna Ella Fitzgerald mogła co wieczór śpiewać w słynnym klubie „Mocambo” w Los Angeles, do tej pory, jak wiele najlepszych lokali, zarezerwowanym jedynie dla białych Amerykanów.

.

GŁUPIA BLONDYNKA CZY AKTORSKI GENIUSZ

Marilyn Monroe nigdy nie dostała Oskara. Czy to dowód na jej totalne beztalencie? Oskara nie dostał tez nigdy genialny kompozytor Ennio Morricone, jeśli nie liczyć tego za całokształt twórczości, który Marilyn Monroe przyznany byłby idem, gdyby dożyła do późnej starości, jak włoski mistrz westernowych szlagierów Morricone. Powody, dla których wiele autentycznych gwiazd kina zostaje ignorowanych w procesie rekrutacji do Oskara jest wiele, a jednym z nich jest do gruntu pruderyjny charakter Amerykanów, który zaważył w jej przypadku. Dla nich Marilyn Monroe, kobieta wyemancypowana i obdarzona niezwykłą charyzmą, była do końca (po przeszło 15-letniej karierze filmowej, podczas której wystąpiła w 31 filmach), jedynie „pin-up” o wątpliwym pochodzeniu i skandalicznych obyczajach. Byli nawet tacy, którzy widzieli w niej maskotkę włosko-amerykańskiej mafii z racji jej relacji z Frankiem Sinatrą – ulubionym aktorem i piosenkarzem środowiska mafijnego a nawet rosyjskiego szpiega w spódnicy z racji jej bliskich kontaktów z braćmi Kennedy.

.

MARILYN MONROE – kadr z filmu

.

Tymczasem Marilyn Monroe była błyskotliwą aktorką komediową i dramatyczną, której udawało się waloryzować nawet najprostsze, drugoplanowe postacie. Wystarczy obejrzeć, najlepiej kilka razy, takie filmy jak „Pół żartem, pól serio” czy wspomniany już „Książę i tancerka”, aby zdać sobie sprawę z siły jej powalającej, i to nie tylko męską cześć widowni, charyzmy. Bez jej posiadania nie ma mowy o wybitnym aktorstwie i nawet najlepsze szkoły teatralne i filmowe mało tu pomogą. A propos wykształcenia: Marilyn, aby dorównać swym filmowym i życiowym partnerom, z zapałem studiowała nie tylko sztukę aktorska, ale i wiele innych dziedzin takich jak historia, sztuka czy literatura.

.

HOLLYWOODZKA WENUS

Właśnie minęło 50 lat od jej nagłej i tajemniczej śmierci w wieku 36 lat. Czy było to samobójstwo, zwykle przedawkowanie środków nasennych czy też zbrodnia nie ma już dziś znaczenia. Marilyn musiała zapłacić najwyższą karę za to, że jej gwiazda świeciła przez długich 15 lat na szczycie hollywoodzkiej Fabryki Snów. W podobnych przypadkach, a było ich wiele w świecie show businessu, zwykło się mawiać, iż ulubieńcy bogów umierają młodo. Tą razą odeszła jednak sama bogini Wenus, jak trafnie określił Marilyn jej „nadworny szewc” Salvatore Ferragamo.

.

PLAKAT Z MARILYN MONROE
65a rocznica Festiwalu Filmowego w Cannes, 16-27 maja 2012

.

Charakterystyczny look i sposób zachowania Marilyn, które uczyniły z niej nieśmiertelną ikonę seksu, imitują od lat kobiety na całym świecie. Wśród plejady filmowych seks bomb minionego wieku takich jak Brigitte Bardot, Sofia Loren, Claudia Cardinale, Elizabeth Taylor, Ursula Andress czy Jane Fonda, tylko ona jedna stała się mitem. Postać Marilyn pozostaje od przeszło pól wieku wciąż aktualnym ucieleśnieniem kobiecości, wybiegającym daleko poza świat filmu. Nie, jak w przypadku wielu innych gwiazd, jedynie wspomnieniem o posmaku retro, ale wciąż żywą ikoną pop kultury. Warto więc przypomnieć, iż super kobiecy styl ubierania się Marilyn Monroe ma autentyczne włoskie korzenie a jego autorami są dwaj florenccy styliści Salvatore Ferragamo i Emilio Pucci.

.

MARILYN I EMILIO PUCCI

Błyskawiczna kariera florenckiego arystokraty Emilio Pucci (1914-1992) przypada na lata 50-te i 60-te, kiedy to stał się on ulubionym krawcem znanych i bogatych Amerykanek z Jackie Kennedy i Marilyn Monroe na czele. Tylko nieliczne, wśród których była też Marilyn, posiadały własne manekiny w atelier markiza Emilio Pucci w Palazzo Pucci na Via de’Pucci w centrum Florencji. Marilyn, która w latach swej kariery to przybierała, to traciła na wadze (pomiędzy 53 a 63 kg, przy wzroście 1,66 m), co jakiś czas informowała swego „nadwornego krawca” o tych istotnych przy szyciu nowych kreacji zmianach. Słynne dzianinowe, kolorowe sukienki, bluzki i sweterki tego stylisty perfekcyjnie waloryzowały super kobiece kształty Marilyn Monroe.

EMILIO PUCCI – pasek należący do Marilyn Monroe

.

Zielona bluzka z długim rękawem i łódkowym wycięciem przy szyi, uszyta z jedwabnego jerseyu autorstwa EMILIO PUCCI (rozmiar 14) towarzyszyła Marilyn w jej ostatnich miesiącach życia. To w niej gwiazda pojawiła się na próbach do krótkiego wystąpienia na cześć Johna Fitzgeralda Kennedy’ego w nowojorskim Madison Square Garden z okazji jego 45°urodzin w dniu 19 maja 1962 r. I to w tej bluzce, do której nosiła jasne, bawełniane spodnie o klasycznym kroju i jedwabną chustkę, Marilyn spędziła ostatni weekend swego życia 28 i 29 lipca 1962 r. w Newadzie.

Projektu Markiza  Emilio Pucci była też suknia, w której Marilyn miała wkrótce wsiąść powtórny ślub z byłym mistrzem baseballu Joe di Maggio. I ona również była w noszącym nadzieję na przyszłość kolorze zielonym.

.

EMILIO PUCCI
bluzka MARILYN MONROE z jedwabnego jerseyu

.

embedded

Film z Marilyn Monroe nakręcony w maju 1962 r., na trzy miesiące przed jej tragiczna śmiercią. Gwiazda ma na sobie zieloną bluzkę EMILIO PUCCI.

.

W 1999 r. wystawione zostały na aukcji w  domu aukcyjnym Christie osobiste rzeczy Marilyn Monroe, wśród których kolekcja firmowana Emilio Pucci. Styl, w jakim ubierała się gwiazda na co dzień w niczym nie przypomina bogatych kostiumów noszonych przez nią na planie filmowym. Proste sukienki o linii T-shirtu wiązane w pasie wąskimi paskami, typowe dla stylu Emilio Pucci jedwabne koszule w fantazyjne wzory, klasyczne spodnie o linii papierosa – wszystkie one w świeżych, nasyconych barwach zieleni, różu i błękitu, które do dziś dnia stanowią wyznacznik kalifornijskiego stylu. Nosiła je Marilyn na przemian z bardziej formalną garderobą, najczęściej w kolorze total black. Szafy wypełnionej ponadczasowymi ubraniami z kolekcji EMILIO PUCCI pozazdrościłaby Marilyn niejedna współczesna fashion victim.

.

EMILIO PUCCI -Aukcja Christie 1999
– osobisty majatek Marylin Monroe

EMILIO PUCCI Aukcja Christie 1999
– osobisty majatek Marylin Monroe

.

MARILYN I SALVATORE FERRAGAMO

38,5 (przy pantoflach z super wąskimi noskami maksimum 39) – takiego rozmiaru były buty Marilyn Monroe, które powstawały we florenckim laboratorium znanego szewca Salvatore Ferragamo. Pantofle preferowane przez nią były klasycznymi, pozbawionymi zbędnych dekoracji szpilkami. Od 1953 r. dostał on podobno od diwy zlecenie na produkcje pantofli z istotnym defektem: jeden z nich miał mieć o 1 cm krótszy obcas od drugiego. Od tej pory seksowny, rozkołysany chód Marilyn miał się stać jeszcze bardziej prowokujący. W pięćdziesiątą rocznice śmierci swej dawnej klientki  dom mody FERRAGAMO zadedykował jej wspaniałą wystawę zainaugurowaną 19 czerwca 2012 r. w MUZEUM FERRAGAMO we florenckim Palazzo Spini Feroni, która potrwa do 1 kwietnia 2013 r. Znalazły się na niej najsłynniejsze kreacje Marilyn pochodzące z kolekcji prywatnych, wśród których niezapomniana suknia z kryształków (mimo zwiewnego aspektu, w rzeczywistości była ona bardzo ciężka), jaką miała na sobie śpiewając przed całą Ameryką, na krótko przed swą śmiercią, „Happy Birthday Mr President”. Wspaniałe kreacje uzupełnia bogata kolekcja pantofli z archiwum FERRAGAMO. Niektóre z klasycznych modeli preferowanych przez Marilyn zostały zaproponowane w nowej kolekcji tego domu mody i są do nabycia w obszernym salonie firmowym w Palazzo Spini Feroni. Ten imponujący pałac, mieszczący się przy znanej z najekskluzywniejszych we Florencji butików Via Tornabuoni (m.in. PRADA, GUCCI, TRUSSARDI, VERSACE, ROBERTO CAVALLI, BURBERRY, TOD’S, DIOR, BULGARI, STEFANO RICCI, ERMANNO SCERVINO), zakupiony został przez Salvatore Ferragamo w 1930 r. po jego triumfalnym powrocie do Włoch z Ameryki.

Warto uwzględnić tą niepowtarzalną wystawę w tegorocznych planach wycieczkowych zważywszy, że Pałac należący do FERRAGAMOmieści się w samym centrum Florencji, nie dalej niż 10 minut spacerkiem od Duomo czy Ponte Vecchio. Przy tej samej ulicy warto też zatrzymać się na krótki lunch w Pałacu ANTINORI należącym do jednej z najstarszych rodzin winiarskich Włoch i posmakować czerwonego, toskańskiego Chianti lub białego Vermentino z pobliskiego wybrzeża  w towarzystwie lokalnych specjałów – bruschetty (zapiekanego chleba z toskańską oliwą z oliwek i świeżymi pomidorami) i crostini (zapiekanego chleba z pastą z wątróbki). Miłośnicy włoskiej espresso (i dobrych czekoladek) mogą natomiast zajrzeć do ekskluzywnej kafejki należącej do Roberto Cavallego mieszczącej się obok jego butiku przy tej samej ulicy Tornabuoni. Ten niezwykle popularny na świecie toskański stylista zakupił kilka lat temu ten lokal po słynnym we Florencji, historycznym Caffe Giacosa.

Wprawnym okiem wystawiennika (oraz niedoszłego historyka sztuki i muzeologa oraz miłośniczki dobrego kina), bez wątpliwości oceniłam poziom tej wystawy na bardzo wysoki, stąd też z całym przekonaniem Wam ją polecam.

Z racji, iż otrzymałam od biura prasowego FERRAGAMO interesujące zdjęcia z tej wystawy, które raczej rzadko są publikowane w prasie, poniżej przedstawiam je Wam bez komentarzy, które, mam nadzieję, z przyjemnością odkryjecie sami podczas wizyty w Muzeum Ferragamo. Zdjęcia te nie zastąpią Wam wizyty na tej wystawie, ale z pewnością zachęcą do jej osobistego zwiedzenia, czy choćby polecenia znajomym.

.

(foto: Muzeum SALVATORE FERRAGAMO)

.

Włoski RYNEK MODY w pigułce

PITTI FILATI 06/2010, Florencja – Wystawa MOVE, tendencje w przędzach i tkaninach na sezon jesień/zima 2011

.

Obecnie, kiedy to na całym świecie świecą triumfy renomowane włoskie firmy odzieżowe takie jak PRADA czy ARMANI mało kto wie, że ich siła opiera się na małych i średnich, często rzemieślniczych i superwyspecjalizowanych przedsiębiorstwach rodzinnych pracujących na konkretne zlecenia znanych marek. Przewaga drobnej przedsiębiorczości jest zresztą siłą napędową całej włoskiej gospodarki, przy czym charakterystyczną cechą małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech jest ich terytorialna organizacja w tak zwanych dystryktach przemysłowych. Pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w 1969 r. w kontekście rozwoju Toskanii gdzie odkryto, że motorem rozwoju regionu nie są, przeżywające ówcześnie rozkwit, wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, lecz małe firmy działające lokalnie i noszące cechy ściśle związane z danym terytorium. Aż 40 % włoskich dystryktów zajmuje się produkcją w branży tekstylnej i odzieżowej oraz skórzanej, futrzarskiej i obuwniczej. Największe skupiska dystryktów przemysłowych, a co za tym idzie również firm zajmujących się produkcją odzieży, znajdują się w środkowych i północnych Włoszech podczas gdy jest ich o wiele mniej na południu tego kraju.

.

PITTI FILATI 06/2010, Florencja – propozycje przedz i tkanin producenta MANIFATTURA SESIA na sezon jesien/zima 2011

.

SIŁA WSPÓŁPRACY

Od lat światowi analitycy finansowi zarzucają Włochom anarchiczne metody biznesu rodem ze „złotych” lat 50-tych i 60-tych, w których to narodził się obowiązujący do dziś dnia w tym kraju model przedsiębiorczości i wskazują na potrzebę pilnych i głębokich przekształceń strukturalnych. Podczas gdy w wielu innych, bardziej industrialnych branżach brak konsolidacji i częsta improwizacja ze strony samych przedsiębiorców mogą stanowić rzeczywiście trudną do przeskoczenia barierę, w branży tekstylnej i odzieżowej przewaga małych i średnich firm stanowi swego rodzaju siłę napędową całego włoskiego sektora mody pozytywnie wyróżniającą go na tle światowej konkurencji.

Warto podkreślić w tym miejscu, iż włoskich przedsiębiorców cechuje swoista pasja, z której rodzi się nie tylko tak ważna w świecie mody kreatywność ale i potrzebna do walki z konkurencją elastyczność oraz wiara w siłę współpracy, która pozwala im na często grupową ekspansję wciąż nowych rynków zbytu. Ten duch solidarności i współpracy zdaje się w znacznym stopniu kompensować charakterystyczne dla Włoch rozproszenie branż sektora mody. Przykładem są tu bardzo liczne lokalne i regionalne stowarzyszenia wytwórców działające wspólnie na zagranicznych rynkach, często z pomocą miejscowych władz, organizacji rządowych i Unii Europejskiej. Przy czym, co charakterystyczne, w promocji włoskiej mody na świecie organizacje te mają w praktyce o wiele większe znaczenie niż ogólnowłoskie stowarzyszenia branżowe. Ma to swe podłoże w specyfice Republiki włoskiej, która od momentu swego powstania w 2 połowie XIX wieku jest federacją odrębnych regionów Półwyspu Apenińskiego. Ponadto niektóre rejony takie jak Sycylia, Sardynia czy Friuli Venezia Giulia posiadają w jej ramach odrębne statuty co znacznie usamodzielnia ich działalność, również tą w dziedzinie promocji lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości.

W sektorze włókienniczo-odzieżowy działa we Włoszech blisko 60 tysięcy producentów zatrudniających ponad 500 tys. osób. Najbardziej wpływową ogólnowłoskim zrzeszeniem reprezentującym przedsiębiorców z tego sektora  jest należący do największych tego typu organizacji na świecie SISTEMA MODA ITALIA. Jej działania skoncentrowane są w praktyce głównie na utrzymywaniu oficjalnych kontaktów na szczeblu instytucji, administracji publicznej, związków zawodowych i polityki.

.

PITTI FILATI 01/2009 – kreacje autorstwa Ermanno Scervino (od prawej) i Adama Jonesa obrazujace tendencje w przedzach i tkaninach producenta LINEAPIU

.

LUKSUSOWE RZEMIOSŁO

Rzemieślniczy charakter miały i mają do dziś takie znane dziedziny włoskiej mody jak produkcja luksusowych torebek i obuwia. Dla przykładu dzisiejszy potentat w tej dziedzinie florencki FERRAGAMO osobiście wykonywał obuwie na miarę dla gwiazd pokroju Marylin Monroe. O szczególnie wysokiej jakości włoskiej produkcji rzemieślniczej świadczy fakt, iż wielu światowych projektantów mody realizuje swoje kolekcje galanterii skórzanej właśnie we współpracujących z nimi włoskich laboratoriach. To samo zjawisko obserwowane jest we włoskiej branży przędzalniczej i tekstylnej, które pracują często na potrzeby znanych światowych domów mody. Pomimo to w latach ubiegłych wiele włoskich wysokowyspecjalizowanych rzemieślniczych laboratoriów zostało wypartych przez podobne zakłady działające w Azji, którym to wiele, szczególnie włoskich domów mody, zlecało podwykonawstwo. Głośny był np. przypadek markowych okularów najważniejszych europejskich marek, których oprawki, do tej pory produkowane wyłącznie we Włoszech, zaczęto niemal w całości produkować w Chinach co przyczyniło się do upadku wielu włoskich laboratoriów.

Również luksusowa włoska konfekcja męska ma w przeważającej części charakter rzemieślniczy. W tej dziedzinie triumfy wśród businessmanów z całego świata święcą takie elitarne włoskie pracownie krawieckie jak CORNELIANI, CANTARELLI czy CANALI. Warto wspomnieć, iż niektóre z nich posiadają swe oddziały w największych światowych metropoliach. Obserwowany obecnie powrót do luksusowej miarowej konfekcji wykorzystują również znane włoskie domy mody jak choćby ARMANI umożliwiający swej męskiej klienteli zakup garnituru uszytego „na miarę”. Podobnie rzemieślniczy charakter ma również produkcja luksusowego męskiego obuwia takich firm jak  SANTONI czy  FRATELLI ROSSETTI.

W ostatnim okresie nawet producenci wysokogatunkowej seryjnej odzieży, aby wyjść naprzeciw swego rodzaju modzie jaką stało się ręczne wykonanie, starają się przynajmniej wykańczać swą konfekcję w sposób rzemieśniczy.

.

PITTI FILATI 01/ 2011, Florencja – propozycje przedz i tkanin producenta FILPUCCI na sezon wiosna-lato 2012

MASÓWKA W ODWROCIE

W nie tak dalekiej przeszłości istniała jeszcze przysłowiowa druga strona medalu czyli seryjna i tania produkcja włoska – przez lata synonim bylejakości i stylistycznej tandety. Obecnie jednak w dobie istnienia wielkich europejskich magazynów opierających swą produkcję na azjatyckiej sile roboczej, wiele włoskich przedsiębiorstw zajmujących się stricte seryjną produkcją zmieniło swój profil na bardziej ekskluzywny lub po prostu upadło. Obserwowanym w ostatnim okresie wyraźnie wśród włoskich firm odzieżowych trendem jest powrót do tradycji rozumiany jako w pełni włoskie wzornictwo i wykonawstwo oraz postawienie na ekskluzywność i niepowtarzalność kolekcji niełatwych tym samym do podrobienia przez konkurencję.

Wśród włoskich potentatów sektora mody „dla mas” jedynym chyba, który z nieprzemijającym powodzeniem od lat kontynuuje produkcję seryjną w międzynarodowym stylu jest słynny BENETTON. Należy go jednak uznać za przykład odosobniony, gdyż producent ten już od wielu lat kieruje się własną, oryginalną i nieprzemijającą strategią produkcji i marketingu (warto przypomnieć tu jego słynne kampanie reklamowe ze społecznie i humanitarnie „zaangażowanymi” zdjęciami autorstwa Olivero Toscani). Ponadto w ostatnich latach Włochy dały się poznać w produkcji dobrej jakości odzieży jeansowej będącej alternatywą dla znanych od wielu lat marek. Łączy ona włoską kreatywność z iście amerykańską stylistyką tak poszukiwaną wśród młodego pokolenia . W sektorze tym pracują m.in. takie włoskie firmy jak znany już dziś na całym świecie DIESEL czy rozpoczynający dopiero zagraniczną ekspansję GAS.

PITTI FILATI 01/2011, Florencja – producent LINEAPIU, tendencje w przedzach i tkaninach na sezon wiosna-lato 2012/13

.

CO KUPUJĄ WŁOSI

Na rynku wewnętrznym Włoch do całkiem niedawna dominowały jedynie włoskie firmy odzieżowe. Europejskie domy mody takie jak szwedzki H&M czy hiszpańska ZARA pojawiły się tam dopiero kilka lat temu choć, dzięki międzynarodowemu stylowi i konkurencyjnym cenom w krótkim czasie wypracowały sobie już swą wierną klientelę głównie wśród młodego pokolenia. Większość Włochów pozostaje jednak wierna swym rodzimym firmom odzieżowym, często o lokalnym zasięgu, oraz włoskim wielkim magazynom takim jak COIN czy RINASCENTE.

Warto wspomnieć, iż przez dziesiątki lat system włoskiego handlu był zdominowany przez specjalistyczne sklepy o średniej powierzchni  200 m prowadzone w systemie rodzinnym i fakturujące rocznie około 300 tys. Euro (dane na rok 1999) oraz co gorsze, w minimalny sposób motywowane do reinwestycji w rozwój firmy. Inną charakterystyką włoskiego rynku detalicznego jest obecność na nim silnego sektora handlu obwoźnego, który stanowi 10% całego handlu detalicznego, przy czym dla wielu włoskich firm odzieżowych ten rodzaj handlu detalicznego jest wyłącznym odbiorcą.

Dzięki konkretnym zapotrzebowaniom włoskiej klienteli narodziły się i urosły w siłę dwa bardzo ważne segmenty mody Made in Italy: bielizna i kostiumy kąpielowe oraz konfekcja dziecięca. Znaczenie mody plażowej w kraju, gdzie jeszcze do niedawna przeciętny Włoch spędzał minimum miesiąc wakacji nad morzem jest w pełni uzasadnione natomiast wyrób konfekcji dziecięcej urósł do rangi ważnego sektora włoskiej mody dzięki szczególnie dużemu zapotrzebowaniu wśród słynących z bogatego życia towarzyskiego mieszkańców południowych Włoch na tzw. konfekcję ceremonialną o często wręcz supeluksusowym charakterze. Fenomen ten, który w bezpośredni sposób przyczynił się do rozkwitu tego sektora, stał się podłożem do dzisiejszej bardzo wysokiej rangi włoskiej mody dziecięcej o czym świadczą  m.in. odbywające się dwa razy do roku we Florencji targi mody dziecięcej PITTI BIMBO, będące najważniejszą europejską imprezą o tym profilu.

O wciąż rosnącej popularności luksusowej włoskiej mody dziecięcej świadczy fakt iż coraz więcej znanych domów mody dedykuje swe odrębne kolekcje właśnie najmłodszym (wśród włoskich „new entry” są m.in. kolekcje „young” znanego przede wszystkim z luksusowej konfekcji damskiej ROBERTO CAVALLI  oraz producenta charakterystycznych torebek i walizek z mapą kontynentów ALVIERO MARTINI).

Ten sam mechanizm legł u źródeł sukcesu włoskiej mody ślubnej i wieczorowej mogącej konkurować jedynie z modą francuską, która to jest jednak zdecydowanie odmienna stylistycznie od włoskiej.  Ponadto należy wspomnieć, że bardzo ważnym segment klienteli dla włoskich firm odzieżowych jest wielomilionowa włoska emigracja rozroszona po całym świecie. W przeszłości, obok włoskiej kinematografii, to właśnie włoska emigracja wraz z gronem swych sympatyków przyczyniły się w największym stopniu do rozpowszechnienia włoskiego stylu życia, a co za tym idzie i mody.

Tekst i foto: Kasia Maciejewska Serra

.

Tekst ten rozpoczyna serię postów poświęconych włoskiej modzie i stanowi przeredagowany fragment mojego artykułu, który ukazał się w roku ubiegłym w magazynie „Fashionbusiness” wydawnictwa branżowego PROMEDIA.

.