EKSKLUZYWNA MODA MĘSKA NA SEZON WIOSNA – LATO 2018

 

 

DANDYS NA WAKACJACH

Kochający wygodę i nowoczesną funkcjonalność, ale zarazem szykowny i wyrafinowany w najdrobniejszych nawet szczegółach i to zarówno w odzieży formalnej, jak i streetwear – tak prezentuje się modny mężczyzna w obecnym sezonie wiosna-lato 2018.   Zaznaczam, iż modny męski look nie ulegnie znaczącej metamorfozie również w przyszłorocznym sezonie wiosenno-letnim 2019, wiec warto mu się przyjrzeć w szczegółach i nie pozbywać się pochopnie noszonej tego lata odzieży.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

KLASYKA W WERSJI COOL

Formalny męski styl przechodzi ostatnio znaczną metamorfozę, a to za sprawą m.in. takich postaci jak Emmanuel Macron, młodziutki jak na tak ważnego polityka nowy prezydent Francji. Jego garniturowa klasyka w znacznym stopniu uzupełniona jest o dramatyzujące ją, modne akcenty często zapożyczone z fantazyjnych, włoskich kreacji, a nie jak dawniej bazujące się na często skostniałej, francuskiej klasyce.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Włoska klasyka w atrakcyjnej wersji cool znajduje zresztą coraz więcej zwolenników w całym świecie, co potwierdzają dobre wyniki sprzedaży wielu czołowych producentów ekskluzywnej odzieży męskiej jak np. ERMENEGILDO ZEGNA (8% wzrost obrotów w roku 2016), HARMONT&BLAINE (7% wzrost obrotów w roku 2016), KITON (2,6% wzrost obrotów w roku 2016) czy LARDINI.

 

LARDINI SS18 (foto: Producent)

 

Nowa klasyka nawiązuje do nonszalanckiego stylu dandy znanego m.in. z dawnych projektów Ralpha Laurena oraz męskiej konfekcji z lat 20-tych zeszłego wieku. I tak garnitury, podobnie jak te noszone przez Gatsby’ego, bohatera słynnej powieści Scotta Fitzgeralda, w nowych propozycjach stają się coraz bardziej obszerne i długie. Tym samym męska klasyka powoli lecz nieuchronnie odchodzi od lansowanej przez kilka ostatnich sezonów wersji super slim. Podobną tendencję zauważamy zresztą również w męskiej odzieży casual.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

 

TKANINOWA TRADYCJA

Poza triumfalnym wejściem do odzieży formalnej denimu, tradycyjne propozycje na sezon wiosna-lato 2018 bazują się na typowych dla męskiej garderoby cienkich i lekkich wełnach (np. Super 120), również w funkcjonalnej wersji stretch.

Warto wspomnieć, iż włoskimi potentatami w branży wełnianej są LORO PIANA i LANIFICIO CERRUTI, z których tkanin korzystają najlepsi, światowi krawcy. Ukochane garniturowe faktury to nadal super tradycyjne prince-de-galle, paseczki i melange oraz mniejsze lub większe brytyjskie kratki. Odnajdujemy je m.in. w kolekcjach włoskich STEFANO RICCI, LUIGI BIANCHI MANTOVA, TAGLIATORE, FRADI, LARDINI czy GABRIELE PASINI.

 

GABRIELE PASINI SS18 (foto: Producent)

 

W letnich kolekcjach nie braknie również najwyższej jakości koszulowej bawełny, jedwabiu i lnu. Triumfują śnieżnobiałe koszule z kołnierzykiem lub modną, niską stójką proponowaną nawet do garnituru. Dominująca biel jest uzupełniana przez barwne rewersy rękawów i kołnierzyków najczęściej w motywy klasycznych kratek, arabesek i paseczków. Tradycyjne, mniej lub bardziej szerokie prążki i paski na białym tle są bez wątpienia bohaterami najmodniejszych w tym sezonie koszul. Znajdziemy je m.in. w eleganckich kolekcjach koszulowych potentatów INGRAM i XACUS czy neapolitańskiego brand HARMONT&BLAINE. W kolekcjach formalnych dominują, podobnie jak w minionym sezonie jesień – zima 2017/18, wszelkie odcienie niebieskiego i szarości.

Nie brak również kolorów natury – beży, khaki i terakoty występujących m.in. w dodatkach. W bardzo wielu kolekcjach pojawia się również męski look total white, który obserwowaliśmy już w zeszłorocznym sezonie wiosenno-letnim.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

 

DENIMOWA ELEGANCJA

Żaden z elementów odzieży nie przeszedł chyba tak drastycznej przemiany zachowując przy tym swój pierwotny charakter jak denim. W okresie powojennym z roboczej odzieży górników, kolejarzy i kowbojów przekształcił się w symbol wolności, przygody i obyczajowej rewolucji.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dziś ten casualowy element ubioru wszedł nawet do męskiej odzieży formalnej, a to za sprawą luksusowych marek takich jak m.in. LOUIS VUITTON. Ten ostatni latem 2016 roku zadebiutował z ekskluzywną kolekcją denimowych spodni wykorzystujących uznawane na świecie za najlepsze japońskie tkaniny jeansowe w połączeniu z klasycznymi motywami LOUIS VUITTON.

W tegorocznych wiosenno-letni kolekcjach roi się od bardziej lub mniej udanych interpretacji denimu w wersji eleganckiej. Dla przykładu specjalizujący się w jeansie włoski GAS po raz pierwszy proponuje linię „Gentlemen Revolution” zawierającą m.in. casualową wersją denimowego garnituru.

 

GAS SS18 – GENTLEMEN REVOLUTION (Foto: Producent)

 

GAS zadebiutował również coraz bardziej popularną wśród światowej klienteli sportową w duchu linią odzieżyo nazwie „Motion”, w której zastosował najnowocześniejsze, hiper funkcjonalne wersje denimowej tkaniny.

 

GAS SS18 – CULTURE DENIM (Foto: Producent)

 

Włoski, denimowy brand ROY ROGERS zadebiutował w obecnym sezonie z nowym, ekskluzywnym projektem „Deluxe”, w którym każdy model spodni jeansowych może być w maksymalny sposób spersonalizowany przez klienta począwszy od wyboru tkaniny, a skończywszy na haftowanych na kieszonce inicjałach właściciela.

Kultowy już denim w wersji vintage jest natomiast bohaterem letniej kolekcji słynnego od lat 60-tych producenta WRANGLER, który podczas, zeszłorocznych czerwcowych targów PITTI UOMO 92. świętował 70-lecie swego powstania. Warto wspomnieć, iż spośród 210 własnych sklepów tej marki aż 155 znajduje się w Polsce, która jest dla WRANGLER-aChanel najważniejszym, europejskim rynkiem zbytu.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

LUKSUSOWY STREETWEAR

Jednym z najważniejszych ostatnio trendów w światowej modzie jest luksusowy streetwear lansowany nawet przez najbardziej ekskluzywne marki, które zauważyły wielki potencjał tego do tej pory mało wykorzystanego przez nich biznesowo sektora. Faktem jest, iż styl luxury street, agresywnie promowany przez świat VIP-ów za pośrednictwem mediów, znajduje zwolenników wśród odmiennych klas społecznych pod wszystkimi chyba szerokościami geograficznymi. Umożliwia to globalnym markom znaczne poszerzenie rzeszy potencjalnej klienteli. Warto wspomnieć, iż dla luksusowych marek streetwear jest również o wiele tańszy w produkcji w porównaniu z elegancką odzieżą „od święta”.

 

GAS SS18 – CALIFORNIA OUTLAW (Foto: Producent)

 

Znakomitym przykładem są tu bardzo modne w ostatnich sezonach markowe T-shirty ze słynnymi logo np. CHANEL czy GUCCI, których koszt produkcji jest o niebo niższy niż np. eleganckich koszul proponowanych w podobnych cenach. Jednym z prekursorów tego stylu w modzie męskiej jest stylista Alessandro Michele pracujący od kilku lat dla florenckiego domu mody GUCCI. Jego nieformalne, zaskakujące stylistycznie, a często i przezabawne męskie propozycje są z wielkim entuzjazmem odbierane przez poszukujących indywidualizmu współczesnych mężczyzn. Ich popularność przyczyniła się do swoistego renesansu domu mody GUCCI, którego modowe kolekcje są obecnie w czołówce sprzedawanych w najważniejszych salonach z ekskluzywną odzieżą męską na świecie. Nawet w samej Francji włoski GUCCI Homme plasuje się na drugiej pozycji po męskich kreacjach rodowitego BALENCIAGA. Przegrywają z nim na francuskim rynku tacy potentaci jak SAINT LAURENT, GIVENCHY i DIOR.

W duchu luxury streetwear z elementami nowej klasyki utrzymana jest m.in. wiosenno-letnia kolekcja niemieckiego domu mody HUGO BOSS. Jest ona znacznie odświeżoną wersja jego casualowej linii HUGO, w której znajdujemy wiele najmodniejszych w obecnym sezonie akcentów jak np. obszerny trench czy zestawiany z barwnym T-shirtem i trampkami garnitur.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Dominujące w tej atrakcyjnej kolekcji barwy to biel, czerń i beż uzupełnione o wyrafinowane, kolorowe grafiki T-shirtów.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Designerska i pod wieloma względami futurystyczna wersja stylu luxury street króluje w kolekcji OFF-WHITE czarnoskórego stylisty z Illinois Virgila Ablocha.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Jego coraz bardziej popularna marka, którą projektuje od 2013 r., to przebojowy new entry w wielu światowych salonach z ekskluzywną odzieżą męską.

 

OFF-WHITE by Virgil Abloh SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Wyszukany urban i streetwear lansuje z wielkim powodzeniem od 2015 również znany do tej pory z wysokiej klasy odzieży sportowej francuski ROSSIGNOL. W roku ubiegłym świętował on 110 rocznicę swego powstania debiutując ze swą nową linią odzieży „Apparel”. Od sezonu jesień-zima 2018-19 linia ta w ekskluzywnej capsule „Studio” projektowana będzie przez znanego, włoskiego stylistę Andrea Pompilio, który współpracował już z takimi brandami jak PRADA i BALLY.

 

WOJSKOWA AWANGARDA

Nadal jednym z najbardziej popularnych motywów jest mniej lub bardziej stylizowana panterka. Wielobarwnie interpretowany motyw wojskowej panterki jest m.in. bohaterem kolekcji długich, wiosenno-letnich wiatrówek włoskiego SAVE THE DUCK. Panterkę w klasycznej wersji khaki znajdziemy również na popelinowej marynarce proponowanej do casualowego zestawu w odcieniach szarości włoskiego producenta ELEVENTY.

 

ELEVENTY SS18 (Foto: Producent)

 

W obecnym sezonie wosenno-letnim debiutuje linii odzieży „ESERCITO 1659” na licencji włoskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które to umiejętnie wykorzystuje nadal obowiązującą w modzie tendencję militaryzującą.

 

MELANGE W STYLU SAFARI

W bardzo wielu nowych wiosenno-letnich kolekcjach odnajdujemy zapoczątkowany już w 2015 roku powrót do stylu safari , który staje się teraz jeszcze bardziej szykowny zarówno w wersji minimalistycznej, jak i dandy. Znakomicie współgra on z nową, znacznie obszerniejszą męską sylwetką proponowaną powszechnie przez większość producentów w miejsce długo lansowanej linii ultra-slim. Znajdujemy w niej wysokie, obszerne w biodrach i nogawkach spodnie lub bermudy oraz długie, luźne marynarki z zamykanymi na patki kieszeniami (a często też pagonami i paskiem). Podobnie jak w zeszlorocznym sezonie wiosenno-letnim mniej lub bardziej „saharyjskie” propozycje wykorzystują naturalne i obowiązkowo lekkie płótna, wełny, lny i jedwabie utrzymane w bieli oraz modnych tonacjach beży i jasnych zieleni.

 

YOSHIO KUBO SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

POWRÓT PROCHOWCA

Większość producentów lansuje w obecnym sezon wiosenno-letnim mniej lub bardziej klasyczną wersję prochowca, który wyraźnie odsuwa na dalszy plan popularną wiatrówkę. W nowych kolekcjach nawet ta ostatnia staje się zdecydowanie bardziej długa i obszerna. Sięgającą niemal do kolan cienką, letnią parkę znajdujemy zresztą w bardzo wielu kolekcjach np. minimalistycznego w formach florenckiego stylisty Federico Curradi (ex stylisty linii męskich ROBERTO CAVALLI i ICEBERG, a obecnie PEUTEREY).

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Beżowy prochowiec w komplecie z białymi spodniami nad kostki znajdziemy też w letniej linii HUGO producenta HUGO BOSS.

 

HUGO by HUGO BOSS SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

Pośród nowych kurtek szczególnie ukochana przez stylistów zdaje się być jej dość krótka wersja ze ściągaczem uszyta z połyskującego, srebrnego nylonu. Znajdziemy ją zarówno u casualowych producentów jak GAS, jak i modowej awangardy jak np. u japońskiego stylisty YOSHIO KUBO.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Srebrne rękawy ma też czarny bomber kurtkowego potentata COLMAR. Zabawna interpretację klasycznego w kroju, beżowego prochowca w małe, srebrne serduszka odnajdujemy u młodego, irlandzkiego projektanta JW. ANDERSONA.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

DERBY KONTRA SNEAKER

W kolekcjach obuwia panuje od kilku sezonów niemal bezpardonowa wojna pomiędzy klasycznym, mniej lub bardziej formalnym obuwiem, a wszechobecnymi nawet u producentów z najwyższej półki sportowymi sneakersami. Wielu czołowych, włoskich producentów znanych do niedawna jedynie z obuwia klasycznego oferuje dziś równie bogate linie o sportowym rodowodzie, w których królują noszone chętnie nawet przez przedstawicieli najstarszego pokolenia wygodne sneakersy. W nowych kolekcjach letnich spotykamy tą razą zdecydowanie mniej sandałów. Zastopują je trampki, lekkie buty typu flipper, mokasyny, a nawet noszone do wakacyjnych szortów klasyczne, wiązane derby. Te ostatnie są oczywiście ultralekkie i możliwie jak najbardziej funkcjonalne.

Dla przykładu włoski CASTORI proponuje kolorowe derby łączące cielęcą skórę z wytrzymałą i przepuszczającą wilgoć, ręcznie barwioną tkaniną z konopii. We wiosenno-letniej kolekcji tego znanego z rzemieślniczej produkcji Made in Italy producenta, obok klasycyzujących wersji sportowego obuwia sneaker i runner, nie brakuje również nowych wersji kochanego przez ekscentryków eleganckiego obuwia z krokodylowej skóry.

Na florenckich targach pojawił się po raz pierwszy luksusowa, włoska marka obuwnicza FANGA, której męskie obuwie w stylu formalnym 100% Made in Italy powstaje w całości bez udziału maszyn.

 

FANGA SS18 – model Ludovico (Foto: Producent)

 

Poza gotową kolekcją, w której klient personalizować może nabita na obcas dekoracyjną blaszką FANGA produkuje również obuwie na miarę, którego cena wynosi od 750 do 1300 Euro. Ten powstały zaledwie rok temu z inicjatywy dwóch młodych bolończyków brand świadczy o nieprzemijającej fascynacji klientów z z całego świata włoską produkcja rzemieślniczą.

 

FANGA SS18 – model Leonardo Ricamo (Foto: Producent)

 

Stylista Christian Lauboutin, znany ze swych kultowych już szpilek z czerwoną podeszwą, również nie oparł się modzie na sneakersy. Od 2015 r. z dużym powodzeniem sprzedaje również swą męską linię sneakersów. Warto wspomnieć, iż od momentu swego powstania w roku 1992, obuwie LAUBOUTIN produkowane jest w wyselekcjonowanych przez stylistę włoskich warsztatach rzemieślniczych. Również szwajcarski brand BALLY proponuje w obecnym sezonie ekskluzywną linię sneakersów, bazującą na dawnych modelach z lat 1960-1980.

We wiosenno-letnich propozycjach raczej stonowanym kolorystycznie i dekoracyjnie kolekcjom konfekcji towarzyszy zdecydowanie bardziej kolorowe obuwie oraz dodatki takie jak popularne latem apaszki i muszki. W tych ostatnich królują mniej lub bardziej stylizowane motywy roślinne i kwiaty często przeplatane z motywami geometrycznymi. Kwiatki są też bohaterem wiosenno-letniej kolekcji skarpet włoskiego RED.

 

 

Powyższy tekst jest przeredagowaną wersją mojego artykułu „Dandys na wakacjach”, który ukazał się w czasopiśmie branżowym „Przegląd Włókienniczy” nr 9/ 2017. Stanowi on relację z 92. edycji targów ekskluzywnej mody męskiej PITTI UOMO, które odbyły się w dniach 13-16 czerwca 2017 r. we Florencji.

 

 

BOOM PITTI BLOOMS

Ochrzczona radosnym mottem „Boom Pitti Blooms” 92.edycja florenckich targów PITTI UOMO (13-16 czerwca 2017 r.), okazała się iście kwitnącą zarówno dla coraz liczniejszych wystawców z całego świata, jak i odwiedzających, hojnie goszczonych na wielu pokazach i imprezach towarzyszących. Pobity został po raz kolejny rekord targowych wystawców, który w roku 2016 wynosił 1.222, podczas gdy w czerwcu 2017 r. osiągnął liczbę 1.231 marek.

 

JW Anderson SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

 

W sumie na targach gościło, podobnie jak w czerwcu 2016 r., powyżej 30.000 osób. Już tradycyjnie najwięcej gości targowych przybyło do Florencji z Niemiec (907 kupców). Na drugim miejscu znaleźli się kochający luksus Made in Italy Japończycy (825 kupców), na trzecim Hiszpanie (640 kupców), na czwartym Brytyjczycy (632 kupców) i na piątym Chińczycy (385 kupców). Rosja z 219 kupcami uplasowała się na 13.tej pozycji w rankingu.

92. targi PITTI UOMO odwiedziło aż 96 kupców z Polski (kontra 85 w roku 2016 i 68 w roku 2015). Pozwoliło to uplasować się Polsce na 19.tej pozycji w rankingu 20.tu krajów najczęściej wybierających florenckie targi. Świadczy to niewątpliwie o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu naszych rodaków tą prestiżową imprezą, na której spotyka się światowa elita branży mody męskiej.

 

Federico Curradi SS18 – pokaz kolekcji podczas targów PITTI UOMO 92. we Florencji (foto: PITTIMMAGINE)

.

.

.

WŁOSKA MODA MĘSKA NA SEZON JESIEŃ-ZIMA 2016-17

 

(NIE)FORMALNY LUKSUS

     Nienaganna i ekskluzywna, a równocześnie znacznie odmłodzona klasyka z od-dramatyzującymi  ją elementami wyrafinowanego stylu casual, który w ostatnich latach na dobre zagościł w garderobie eleganckiego mężczyzny. Tak oto prezentuje się większość kolekcji na obowiązujący sezon jesienno-zimowy zaprezentowanych po raz pierwszy na styczniowych targach PITTI UOMO we Florencji, które od lat są wyznacznikiem tego, jak będzie się nosić w nadchodzących sezonach, dbający o swój modny wizerunek mężczyzna.

 

CUCINELLI AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

GENERATION (S)

Coraz popularniejszy w ostatnich latach sportowy easy chic stał się domeną już nie tylko młodszych generacji klientów, ale i ich ojców, a nawet dziadków. Z drugiej strony klasycystyczne elementy stylu garderoby starszych pokoleń zaczęły być w ostatnich sezonach szeroko wykorzystywane przez młodych. Przykładem mogą być powszechne nawet w formalnym, businessowym look casualowe obuwie typu sneakers czy klasyczny kapelusz typu panama w streetowych stylizacjach. Swego rodzaju symbolem tej tendencji jest powracająca po bardzo wielu latach broda, tak popularna ostatnio wśród wyczulonych na modowe nowinki młodzieńców.

Ten międzypokoleniowy, stylistyczny mix, będący wynikiem zacierania się granic pomiędzy nimi uzyskał określenie GENERATION(S) i stał się m.in. motywem przewodnim tegorocznych męskich kolekcji na sezon jesienno-zimowy.

CUCINELLI AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

SZARY-CZARNY-GRANAT

To ta właśnie barwna trójca święci triumfy w nowych jesienno-zimowych kolekcjach. Wszechobecne niemal u wszystkich producentów niebieski i granat, ożywiające dominujące szarości i czernie, są kontynuacja tendencji obowiązującej już w zeszłorocznym sezonie jesienno-zimowym i minionym sezonie wiosenno-letnim.

 

GABRIELE PASINI AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Zarówno w kolekcjach formalnych, jak i casual obok szarości, czerni i granatu, pojawiają się jasne beże i ochry oraz jasne, oliwkowe zielenie. W obuwiu i dodatkach, poza wszechobecna czernią i szarością, znajdujemy tez jasne i ciemne brązy, musztardowe żółcie oraz bordo.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

HERNO AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Szarości, czernie oraz beże są bohaterami  kolekcji kurtek znanego włoskiego producenta HERNO, który zadebiutował we Florencji ze swą nową kolekcją wykorzystującą technologię Laminar.

BLAUER AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Super technologiczna jest natomiast ocieplana diodami o trzech zakresach temperatury kurtka EHG włoskiego brand o amerykańskich korzeniach BLAUER. Od tego sezonu zapowiedział on, iż stawia właśnie na atrakcyjne kurtki, i to zarówno w przedziale konfekcji dla dorosłych, jak i dla dzieci.

 

MUNDUROWA GALA

Obserwowalny w nowych propozycjach powrót do stylistycznego rygoru przejawia się w sięganiu przez producentów do tradycji. Dla przykładu włoski LARDINI proponuje unikatową serie utrzymanych w mundurowych barwach, klasycznych w kroju wełnianych kurtek „Army Blezer”, które są niemal wiernymi kopiami autentycznych mundurów.

 

LARDINI AW 2016-17 Army Blazer, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

LARDINI AW 2016-17 (Foto: Producent)

 

Serię mundurów włoskich wojsk lotniczych twórczo interpretuje również  producent posiadający od 2004 r. licencje odzieży z logo włoskich wojsk lotniczych AERONAUTICA MILITARE, którego kreacje znane są również w Polsce.

 

DENIMOWY TOTAL LOOK

Jeszcze silniej niż miało to już miejsce w roku ubiegłym błękitny, niebieski i czarny denim lub denimowo drukowana popelina stały się motywem przewodnim bardzo wielu zaprezentowanych  kolekcji. Nowością sezonu jest denim wprowadzany już nie tylko do kolekcji sportowych i casual , ale i semi-formal . Wieloodcieniowy, denimowy błękit jest dla przykładu bohaterem większości kolekcji włoskiego producenta luksusowych koszul DEL SIENA.

DEL SIENA AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Warto wspomnieć, iż najmodniejszy w przyszłym sezonie jesienno-zimowym fason to według Massimo Delsiena koszula w stylu lat 70-tych, wyraźnie mniej dopasowana niż w ostatnich sezonach, uszyta z dość grubej bawełny – białej bądź w kolorze indygo. Nawet wersje ich ręcznie szytych koszul z ekskluzywnej, egipskiej bawełny Extra Fine 200/2 w modnych mikro motywach kratki i kropek proponowane są w denimowych kolorach indygo.

 

GAS AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Powszechniej jeszcze niż w roku ubiegłym, modny denim ma jak najbardziej naturalny aspekt vintage, począwszy od lekkiego do inspirowanego latami 70. i 80. destroyed w wersji workwear.

 

GAS AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

Ten ostatni producent, w latach 20-tych ubiegłego wieku dostawca gumowego obuwia stosowanego na włoskich polach ryżowych, podczas trwania targów zaprezentował we florenckim Pałacu Larderel specjalną kolekcje eleganckich trampek stworzoną przy współpracy znanej marki DEL TORO. Podczas florenckich targów miało miejsce również wydarzenie „Designer Project Adidas Originals by White Mountaineering”, w ramach którego ekskluzywną kolekcję dla Adidas Originals zaprojektował kultowy już japoński designer Yosuke Aizawa, tworząc absolutnie innowacyjne produkty, łączące tradycje z technologią oraz design z funkcjonalnością.

Równocześnie znane z bardzo klasycznych propozycji marki wyraźnie skłaniają się w stronę funkcjonalnych rozwiązań zapożyczonych z odzieży w stylu sportowym. Przykładem może być sztandarowy producent płaszczy w stylu Loden SCHNEIDERS SALZBURG, który zaprezentował we Florencji swój nowy, znacznie krótszy Loden o nazwie „Hubertus”, uszyty z super odpornej na deszcz tkaniny Technowool, która dzięki specjalnym procesom prania charakterystycznym dla denimu, nabiera miękkiego, podniszczonego aspektu. Ponadto przebiegający na zimno proces barwienia tkaniny nadaje jej nierównomierny kolor granatu, który podkreśla zamierzony przez producenta aspekt casual retro.

Podobne „efekty specjalne” utrzymane w nadal modnym stylu vintage, widoczne są u bardzo wielu producentów. Stały się one możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu do produkcji tkanin oraz gotowej konfekcji innowacyjnych materiałów i technik zapożyczonych wprost ze świata wysokich technologii.

 

LARDINI AW 2016-17 (Foto: Producent)

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

MĘSKIE DEBIUTY

W obecnym sezonie jesienno-zimowym debiutuje męska kolekcja florenckiego domu mody PATRIZIA PEPE utrzymana w stylu casual dandy, o linii slim-fit, która ma ambicję stać się ważną częścią oferty tego i u nas cenionego producenta.

Znany z eleganckich kasków motorowych i dodatków MOMO DESIGN zaprezentował w tym sezonie swą pierwszą kolekcje odzieży męskiej. Są w niej m.in. super szczelne, skórzane kurtki do kompletu ze znanym kaskiem Blade.

Włoski, denimowy brand ROY ROGER’S zaprezentował natomiast mini-kolekcję w stylu lat 70-tych stworzoną we współpracy ze znanym w wirtualnym świecie bloggerem, twórcą „The  Sartorialist” Scottem Schumannem.

 

 

OBUWIE & CO

W materii obuwia must have jesienno-zimowego sezonu są niewątpliwie wysokie, wiązane botki w stylu tracking wykonane z najróżniejszych materiałów ze szlachetną, cielęcą skórą na czele. Pomimo swego sportowego rodowodu modne, górskie buty nie zatracają swego eleganckiego charakteru, co czyni z nich idealne obuwie nawet na bardziej formalne okazje.

CASTORI AW 2016-17 (Foto: Producent)

CASTORI AW 2016-17 (Foto: Producent)

CASTORI AW 2016-17 (Foto: Producent)

 

W jesienno-zimowych kolekcjach nie mogło zabraknąć również nowych wersji klasycznych mokasynów oraz wiązanych derby jak choćby w kolekcji CASTORI czy jubileuszowej capsule collection MORESCHI świętującego w tym roku 70 lat swego istnienia. Producent ten znany jest również w Polsce m.in. dzięki obuwniczej “posłudze” dla świętego Jana Pawła II.

 

STEFANOMANO AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

STEFANOMANO AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Poza eleganckimi aktówkami wykonanych z materiałów, coraz bardziej zbliżonych do stosowanych w kolekcjach kobiecych, nadal trwa hossa na tzw. shoppery oraz mniej lub bardziej eleganckie plecaki. Te ostatnie znaleźć dziś można we wszystkich kolekcjach skórkowej galanterii choć, jak podkreślają znawcy sektor, to już powoli apogeum tej mody.

 

TOMBOLINI AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Dziś eleganckie, skórkowe plecaki proponowane są nawet do garniturów, co widać m.in. u producenta męskiej klasyki TOMBOLINI, który w roku ubiegłym otwarł w naszym kraju 3 własne sklepy. Luksusowe, ręcznie wykonane plecaki ma też w swojej ofercie producent galanterii skórzanej STEFANOMANO.

Eleganckie plecaki proponowane są również przez znanego producenta pasków ORCIANI czy tworzącego męski total look w wersji casual ANTONY MORATO, również obecnego od niedawna w Polsce.

Przebogatą kolekcję plecaków, realizowanych w 40-tu wersjach materiałowych i kolorystycznych, ma też w ofercie znany, włoski producent  PIQUADRO. W swej jesienno-zimowej kolekcji posiada on również superlekkie, tekstylne torby tzw.”24-godzinne” będące, w zależności od potrzeb, hybrydą torby, trolleya i plecaka.

 

PIQUADRO AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Od czerwca b.r. producent ten zapowiedział rozpoczęcie sprzedaży m.in. walizek i torb podróżnych, które posiadać będą innowacyjny tracker umożliwiający klientom kontrolę ich miejsca „pobytu” w obrębie całego świata za pośrednictwem portalu PIQUADRO. Jak podkreśla Giorgio Lorenzoni, manager zajmujący się w firmie również rynkiem polskim, nowoczesny i super funkcjonalny włoski design PIQUADRO bardzo odpowiada naszej rodzimej klienteli, stąd firma planuje zwiększyć swą obecność w Polsce.

 

PIQUADRO AW 2016-17, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Klasycznym, a zarazem wyrafinowanym elementem męskiego wizerunku pozostaje kapelusz w stylu panama. Na przyszły sezon jesienno-zimowy najbardziej znany producent w tej kategorii włoski BORSALINO tworzy kolekcje „Noir”, w której klasyczne formy Borsalino podkreślone są przez czernie, szarości i granaty, ożywione barwnymi akcentami takimi jak lawenda czy bordo.

Ascetyczną paletę barwną męskiego total look ożywiają również nowe modele skarpetek włoskiego GALLO opatrzone kolorowym wizerunkiem zalotnej Pin up w stylu lat 50-tych zaprojektowanym przez włoskiego artystę Marco Lodola.

GALLO AW 2016-17, kolekcja PIN UP (Foto: Producent)

 

 

PITTI UOMO 89.

 Rozmach ostatniej edycji targów PITTI UOMO, które odbyły się w dn.12-15 stycznia b.r., przerósł wszelkie oczekiwania. Już podczas ich zeszłorocznej, letniej edycji zaprezentowała się na nich rekordowa w historii tej imprezy liczba 1.178  wystawców (w tym aż 42% spoza Włoch), podczas gdy w zeszłorocznej, zimowej edycji, już uznawanej za rekord targów, było ich 1.119. W styczniu b.r. we Florencji pojawiło się aż 1219 wystawców (w tym 44%  z zagranicy), którzy prezentowali swoje kolekcje w ramach piętnastu działów rozmieszczonych na 60 tys. m kw powierzchni wystawienniczej. Po części sukces ten był zasługą optymalnej kolokacji targów w międzynarodowym kalendarzu wystawienniczym branży oraz przejęcia części wystawców „w spadku” po zawieszonej w tym roku zimowej edycji niemieckich targów „Bread&Butter”.

Florenckie targi odwiedziło w styczniu b.r. aż 25 tys. operatorów z branży, kontra 20 tys. w roku ubiegłym (w tym 8,8 tys. z zagranicy). Jak co roku najwięcej, bo aż 932 kupców przybyło do Florencji z Niemiec. Jak w ubiegłych latach ubiegłych na drugim miejscu znaleźli się Japończycy (841 kupców), a na trzecim Hiszpanie (758 kupców). Po nich przyszła kolej na Anglików (639), Turków (557), Holendrów (529), Francuzów (468), Szwajcarów (389) i Belgów (307). Z Rosji, podobnie jak przed rokiem, przyjechało tylko 182 kupców, co świadczy o wciąż trwającym w ich obszarze kryzysie konsumpcji mody z wysokiej półki cenowej.

 

Brunello Cucinelli z autorka artykułu Kate Maciejewska Serra na stoisku firmy CUCINELLI podczas targów PITTI UOMO we Florencji (Foto: Paola Gallerini)

 

 

W styczniu Florencję odwiedziło natomiast 54 kupców z Polski, podczas gdy w zeszłorocznej, letniej edycji tej imprezy uczestniczyło ich 62. Świadczy to o wciąż małym zainteresowaniu naszych rodaków tą ważną imprezą branżową. Przy okazji warto wspomnieć, iż we Florencji pojawił się po raz pierwszy polski producent CONTRACTOR48 (m.in. z linią KOMITET STRAJKOWY), którego charakterystyczne kolekcje sprzedawane są niemal w całości na rynku japońskim. Dzięki unikalnej formule florenckich targów, stawiającej nie tylko na włoską klasykę, ale i na nowatorskie i alternatywne projekty, wysokogatunkowi producenci i kupcy z Japonii upodobali sobie targi PITTI UOMO jako ulubione miejsce spotkań ze światową klientelą. W ten właśnie klimat wpisuje się kolekcja CONTRACTOR48, utrzymana w specyficznym dla wyrafinowanych Japończyków, preferującym naturalne tkaniny o aspekcie raw oraz proste kroje wzbogacone wyszukanymi dodatkami. Stawiający na międzynarodowy scouting organizatorzy targów umieścili polskiego producenta w kreatywnej i wizjonerskiej sekcji targowej Touch skupiającej podczas omawianej edycji 62 brandy ( w tym aż 55 spoza Włoch).

Azjatyckie nurty obserwowalne w modzie męskiej, które spotykają się właśnie podczas florenckiego salonu, zdają się być coraz bardziej doceniane również przez jego organizatorów. Świadczy o tym wybór na gościa specjalnego targów koreańskiego, lecz pracującego w Paryżu pod egida Samsunga stylisty Juun J, którego wyszukany styl, wpisujący się w modny nurt „street tailoring” , był bohaterem uroczystego pokazu, który odbył się w ramach targów we florenckiej Stazione Leopolda.

 

PITTI SOCIAL

Dzięki aktywnym w mediach społecznościowych rzeszom klientów branżowych, dziennikarzy, bloggeròw i samych, coraz bardziej wyczulonych na modowe nowinki mężczyzn, targi PITTI UOMO posiadają teraz swego rodzaju wirtualne życie, które biegnie równolegle do nich i tak naprawdę nie zamiera nawet długo po ich zakończeniu. Jest to możliwe m.in. dzięki internetowemu hitowi ostatnich miesięcy jakim jest, posiadający potężną moc skupiania powszechnej uwagi na konkretnym produkcie, zjawisku czy wydarzeniu, spersonalizowany hashtag. W ostatnim czasie wykorzystuje go z powodzeniem większość znanych, światowych marek modowych. Paradoksalnie wieszczona przez lata idea likwidacji imprez targowych, jako nie mających sensu istnienia w erze internetu, okazuje się dziś nietrafiona gdyż zarówno poszczególne branże, jak i ich klienci odczuwają potrzebę istnienia spotkań, na których może odbywać się bezpośrednia konfrontacja wielu idei, tak producentów, jak i klientów. Jest to aktualne zarówno w przypadku mediów społecznościowych, jak i handlu internetowego.

Warto przypomnieć, iż florencki PITTI IMMAGINE już 5 lat temu, jako pierwszy we Włoszech, wprowadził z sukcesem internetową wersję targów E-pitti.com a w styczniu b.r. zadebiutował z komórkową aplikacją Ready-to-order dla segmentu B2B. Pozostając w temacie: niemiecki potentat ZALANDO stał się bezpośrednim partnerem berlińskich targów Bread&Butter i przygotował wraz z nimi ich nowatorską formułę B2C. Po zawieszeniu tegorocznej, zimowej edycji tej ważnej dla producentów urban i streetwear imprezy targowej, ruszy ona w czerwcu b.r. w nowej, rozszerzonej formule.

 

WŁOSKI  BILANS

Pomimo trudnej sytuacji branży tekstylnej zarówno we Włoszech, jak i na całym świecie, sektor mody męskiej ma się całkiem nieźle. Rok ubiegły zamknął się ok.1,8-procentowym wzrostem obrotów  branży podczas gdy export wzrósł o ok. 2,4 % (eksport do krajów UE wzrósł o 3,3% i stanowił 53% całego eksportu).

Głównym rynkiem zbytu dla wysokogatunkowej, męskiej konfekcji są Stany Zjednoczone (+16,2% w 2015 r.), które  w roku ubiegłym prześcignęły Francję (- 6,9% w 2015 r.) oraz Niemcy (+4,8% w 2015 r.).

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Powyższy tekst jest przeredagowaną i uaktualnioną wersja mojego artykułu p.t. „Nie-formalny luksus” jaki ukazał się w tym roku w czasopiśmie branżowym „Przegląd Włókienniczy” 2/2016 Wydawnictwa SIGMA-NOT i stanowi bezpośrednią relacje z targów wysokogatunkowej mody męskiej PITTI UOMO we Florencji.

 

WŁOSKA MODA MĘSKA na sezon WIOSNA-LATO 2016

 

 

MOSCHINO SS 2016 – pokaz kolekcji we florenckim Palacu Corsini podczas targów PITTI UOMO (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

SKĄPANI W KOLORZE

 

     Kolor przynosi ze sobą zastrzyk nowatorskiej energii w męskim ubiorze w sezonie wiosna-lato 2016. Tą razą nie jest to jednak ograniczająca się tylko do wakacyjnych kolekcji sezonowa nowinka, lecz odzwierciedlenie przemian, jakie zachodzą obecnie w skostniałym sposobie postrzegania męskiego stylu, do tej pory za wszelka cenę odcinającego się od damskich kontaminacji, począwszy właśnie od kwestii doboru kolorów.

 

Tegoroczny zimowy męski look, po kwiecistym lecie 2015, przywrócił klasyczne, sezonowe podziały chromatyczne, świadomie unikając silnych kontrastów barwnych i preferując ciemne barwy od granatu i szarości po brązy i czernie, tylko miejscami wzbogacane przez barwne elementy. Konfekcja  na sezon wiosna-lato 2016 zrywa te podziały i wprowadza kontrastujące ze sobą kolorystycznie elementy, nie rezygnując przy tym z modnych zeszłego lata kwiatowo – roślinnych motywów. Obok tych ostatnich, stricte letnich elementów w nowym, barokowo – orientalnym wydaniu, w sezonie wiosna-lato 2016 spotykamy bardzo często jednobarwne płaszczyzny zestawiane z nieprzemijającymi w modzie męskiej deseniami jak kraty, pepitki i różnorakie paski.

 

LARDINI SS 2016 – stoisko producenta podczas targów PITTI UOMO we Florencji (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

TYSIĄC ODSŁON BŁĘKITU

 

Obecny sezon wiosenno-letni jest triumfem czystego błękitu i marynarskiego niebieskiego i to zarówno w postaci full color, jak i barwnych elementów.

 

ARTUR ARBESSER SS 2016 – pokaz PITTI ITALICS podczas targow PITTI UOMO we Florencji

 

W bardzo wielu kolekcjach pojawiają się błękitne motywy roślinno-kwiatowe, m.in. arabeska w barokowym i orientalnym wydaniu, również w lansowanej szeroko wersji denimowej.

 

GAS SS 2016 (Foto: producent)

 

Bardzo jasny błękit i czysty granat to również najczęstsze kolory modnych, bawełnianych bądź lnianych koszul o klasycznym kroju z francuskim lub stójkowym kołnierzykiem. Są one gładkie bądź w drobniutkie motywy geometryczne i roślinne rodem z krawatowych deseni (w tym m.in. arabeska).

 

GABRIELE PASINI SS 2016 (Foto: producent)

 

 

DENIM MANIA

Biały, błękitny i niebieski denim to must have większość kolekcji zarówno casual jak i semi-formal (tą raza denim pojawił się nawet w propozycjach couture VALENTINO).

Modny denim ma jak najbardziej naturalny aspekt vintage, począwszy od lekkiego do inspirowanego latami 70. i 80. destroyed w wersji workwear.

 

 

GAS SS 2016 (Foto: producent)

 

Najmodniejsza forma denimowych spodni to kończący się ponad łydką  papieros, najlepiej z podwiniętą nogawką. Ten typ niezbyt obcisłych spodni z podwiniętą nogawką króluje zresztą i w wersjach bawełnianych oraz szlachetnych wełnianych od garnituru czy smokingu.

 

GAS SS 2016 (Foto: producent)

 

Bardzo atrakcyjną kolekcję casual z tego modnego nurtu proponuje m.in. włoski GAS, od lat specjalizujący się w wysokiej jakości denimie.

 

GAS SS 2016 (Foto: producent)

 

Eleganckie wydanie denimowej marynarki w białym i niebieskim wydaniu w zestawieniu z letnią koszulą i krawatem, ma w swej nowej kolekcji jeden z włoskich, garniturowych liderów GABRIELE PASINI. Producent ten proponuje również zestawienia letniej, wełnianej marynarki z białymi bądź niebieskimi jeansami vintage.

 

GABRIELE PASINI SS 2016 (Foto: producent)

 

GABRIELE PASINI SS 2016 (Foto: producent)

 

SAFARI & SHORTS

 

Krawiecko odszyty komplet w stylu safari na sezon wiosna-lato 2016 triumfował w roku ubieglym na mediolańskich pokazach VERSACE, a jego bardziej sportowa wersje – u BOTTEGA VENETA. W ślad za tym powszechnym trendem wielu producentów ma w swej kolekcji bardziej lub mniej klasyczną, obszerną kurtkę safari, najczęściej z naszywanymi kieszeniami i o typowym dla odzieży wojskowej kolorze khaki (jej bardziej wyrafinowane wersje są natomiast beżowe). Można ją znakomicie zestawiać zarówno z rożnego rodzaju spodniami, jak i modnymi, długimi szortami. Warto zaznaczyć, że bardziej eleganckie szorty proponowane są często również w wersji „do garnituru”. Poza gładkimi tkaninami znajdziemy na nich bardzo wiele rożnego rodzaju pepitek i krat oraz drobnych deseni zapożyczonych z krawatów.

WOOSTER+LARDINI SS 2016 (Foto: Producent)

 

 

LETNIE DODATKI

 

Obok letnich wersji klasycznych butów derby oraz kolorowych, letnich mokasyn np. od znanego i w Polsce producenta MORESCHI (elegancka, ponadczasowa Capsule Collection „AG Fronzoni” z okazji 70-lecia powstania firmy i sportowa linia „Leisure Time”), w nowych kolekcjach nie braknie różnorodnych wersji sandałów i klapek. W obecnym sezonie letnim proponowane są one przez większość znanych stylistów, również w zestawieniu z bardziej formalnymi propozycjami utrzymanymi w coraz modniejszym stylu minimalistycznym.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Tego lata pojawiło się również wyjątkowo dużo tekstylnych trampek (np. SUPERGA), które niektórzy producenci eleganckiego total look  jak np. LARDINI proponują nawet do jasnych, letnich garniturów.

 

 

LARDINI SS 2016 (Foto: Producent)

 

U jak zawsze eleganckiego GABRIELE PASINI pojawiają się tą razą idealne na letnie wieczory buty z białego lub niebieskiego denimu w wersji vintage.

 

WOOSTER+LARDINI SS 2016 (Foto: Producent)

 

 

Widoczna nowością sezonu jest powrót eleganckich butów w kolorze naturalnej skóry, które przez wiele sezonów wyparte były niemal całkowicie przez buty w kolorze czarnym.

 

W sezonie wiosna-lato 2016 ma miejsce premiera pierwszej, męskiej linii ekskluzywnych torb słynnego, florenckiego producenta GHERARDINI (obecnie własności Grupy Braccialini), który w ubiegłym roku obchodził 150 –lecie swego powstania. Jego nowa linia ochrzczona „Mr Gherardini” jest świadectwem obecnej mody na ten uznawany do tej pory za stricte kobiecy dodatek, bez którego od tej pory nie będzie mógł się obyć żaden modny gentelman. I tak w męskiej modzie mamy tego sezonu niezwykle bogatą ofertę eleganckich aktówek, torb podróżnych i coraz modniejszych plecaków, również w eleganckim wydaniu. Przykładem może być kolekcja eleganckich torb, plecaków młodego stylisty Louisa Leemana zaprezentowana podczas zeszłorocznych targow PITTI UOMO we florenckim Pałacu Pandolfini w ramach zbiorowych pokazów PITTI ITALICS.

 

PAOLO DA PONTE SS 2016 – stand na targach PITTI UOMO (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

 

Wszystkich miłośników krawatów ucieszy z pewności fakt, iż ten elegancki dodatek powraca nareszcie do mody, choć w nieco zmienionej, mniej formalnej wersji. Modny krawat jest raczej wąski i wykonany często z alternatywnych materiałów. Florencki FERRAGAMO proponuje go nawet do swych T- shirtów i bluz. Alternatywą dla krawata nie jest już teraz powoli wychodząca z mody muszka, ale mniej lub bardziej rzucająca się w oczy chustka, a nawet kokarda którą widać m.in. w kolekcjach GUCCI. Krawaty proponowane przez producentów formalnego total look są najczęściej utrzymane w stylistyce pozostałych elementów odzieży, dzieląc z nią często wspólne desenie.

W tegorocznej,  letniej szafie gentelmana nie może zabraknąć również klasycznych kapeluszy panama. Na florenckich targach obecni byli W kolekcjach dwóch czołowych, włoskich producentów BORSALINO i BARBISIO dominują klasyczne modele letnich panama w maksymalny sposób podkreślające ich rzemieślniczy charakter. Podczas gdy BORSALINO postawił na naturalne, słomkowe barwy, BARBISIO proponuje nową linię kapeluszy w modnych, pastelowych barwach. Ich kolekcje kapeluszy znakomicie komponują się z m.in. z lansowanym zarówno w konfekcji formalnej, jak i casual letnim trendem total white.

W letnich kolekcjach włoskich skarpetek króluje kolor. Dla przykładu GALLO proponuje istną tęczę pastelowych, gładkich kolanówek.  W nowych kolekcjach nie braknie również modnych motywów drobnych arabesek. Warto zaznaczyć, iż w ślad za propozycjami niektórych znanych maison np. MARNI, modny meżczyzna zakłada skarpetki również do sandałów.

 

 

PITTI COLOR

 

Targi PITTI UOMO giugno 2015 – FORTEZZA DA BASSO we Florencji (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Ten kreatywny mix stylów obecny zarówno w męskiej konfekcji casual jak i formalnej proponowanej na obecny sezon wiosna-lato obserwować można było podczas zeszłorocznej, letniej edycji najważniejszych, włoskich targów mody męskiej PITTI UOMO. Odbyły się one zostały już po raz 88. w dniach 16 – 19 czerwca b.r. we florenckiej Fortezza da Basso i przebiegły pod doskonale oddającym ich klimat hasłem „That’s PittiColor!”.

 

 

Warto zaznaczyć, iż ta ważna w branży wysokogatunkowej konfekcji męskiej impreza i odbywająca się dwa razy do roku to od lat zapowiedź tego co znajdziemy w nadchodzących sezonach w najlepszych, światowych department store z londyńskim Harrodsem i nowojorskim Barneysem na czele. W tym kontekście targi PITTI UOMO mają kluczowe znaczenie dla branży, gdyż to na nich, w przeciwieństwie do oderwanych najczęściej od ulicznej rzeczywistości mediolańskich pokazów, prezentowane są kolekcje, których styl kopiowany będzie przez setki światowych producentów.

Podczas zeszłorocznej edycji targów PITTI UOMO zaprezentowała się rekordowa w historii tej imprezy liczba 1.178  wystawców (w tym aż 42% spoza Włoch), podczas gdy w zeszłorocznej, zimowej edycji, już uznawanej za rekord targów, było ich 1.119.

W czerwcu ubiegłego roku florenckie targi odwiedziło 20 tys. operatorów z branży (w tym 8,2 tys. z zagranicy), co stanowiło 5- procentowy wzrost w porównaniu letnia edycją tej imprezy w roku 2014. W sumie w czerwcu 2015 r. przez pawilony targowe przewinęło się powyżej 30 tys. gości.

Najwięcej, bo aż 950 kupców przybyło do Florencji z Niemiec (+19% w porównaniu z rokiem poprzednim). Na drugim miejscu znaleźli się od zawsze zafascynowani włoską modą Japończycy (819 kupców), a na trzecim Hiszpanie (669 kupców; +15% w porównaniu z rokiem poprzednim). Z silnie reprezentowanej na PITTI UOMO przed kryzysem Rosji przybyło ich tą razą na targi jedynie 185 kupców (tyle samo co z Austrii).

Z Polski natomiast przyjechało do Florencji 62 kupców, podczas gdy w poprzedniej, letniej edycji tej imprezy uczestniczyło ich 51, co świadczy o wciąż rosnącym zainteresowaniu naszych rodaków tą ważną imprezą branżową.

 

ERMANNO GALLAMINI SS 2016 – stand na targach PITTI UOMO we Florencji (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

WE LOVE FLORENCE  

Zeszłoroczna, letnia edycja targów PITTI UOMO była jak nigdy dotąd swego rodzaju hołdem oddanym Florencji. Jej sława i historyczne znaczenie dla wysokogatunkowej, włoskiej mody, której była niegdyś stolicą, uświetnione zostały serią prestiżowych prezentacji, które odbyły się podczas trwania targów. Uroczysta ceremonia otwarcia targów PITTI UOMO odbyła się w samym jej sercu, w Salone del Cinquecento, w ex-siedzibie władz miejskich Palazzo Vecchio. Uczestniczący w niej przedstawiciele rządu włoskiego, z minister rozwoju ekonomicznego Federicą Guidi, zapowiedzieli m.in., iż ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla sektora włoskiej mody targi PITTI IMMAGINE otrzymają w najbliższych latach znaczące fundusze na swą promocję. Podczas tej uroczystej ceremonii jednemu z czołowych, włoskich producentów męskiej konfekcji w stylu formalnym LARDINI (produkującego również dla znanych, światowych maison) wręczona została główna nagroda PITTI IMMAGINE UOMO 2015.

Również w Palazzo Vecchio odbyła się uroczystość wręczenia nagrody za całokształt modowej twórczości znanemu, włoskiemu styliście Nino Cerrutti. Z tej też okazji na czas trwania targów PITTI IMMAGINE w Muzem Marino Marini we Florencji otwarta została retrospektywna wystawa poświęcona postaci Nino Cerrutti.

 

 

Znalazły się na niej m.in. wypożyczone wprost z szafy stylisty ubiory, które kształtowały światową modę męską od lat 60-tych. Jak twierdzi sam stylista, do dziś dnia kreujący tkaniny wełniane w rodzinnym Lanificio Cerrutti, nigdy nie zaprojektowałby niczego, czego sam nie chciałby założyć. Ten kreatywny, a zarazem utylitarny stosunek do mody, którego żywym przykładem jest do dziś nonszalancko ubrany Nino Cerruti, można uznać za charakterystyczny dla Włochów i to on, obok rzemieślniczej precyzji wykonania, przyczynił się do nieprzemijającego powodzenia mody Made in Italy na święcie.

 

Nino Cerrutti podczas wernisarzu swojej wystawy w Muzeum Marino Marini we Florencji (Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Wydarzeniem targów PITTI UOMO był pierwszy, europejski pokaz domu mody MOSCHINO pod dyrekcją amerykańskiego stylisty Jeremiego Scotta (kolekcja wiosna-lato 2015 była jego pierwszą, samodzielną kolekcją dla MOSCHINO). Ten ekscentryczny stylista, okrzyknięty przydomkiem „Mr. Cartoon”, wybrał na siedzibę pokazu barokowy Palazzo Corsini we Florencji. Jego bogato zdobione freskami, stiukami i lustrami wnętrza stały się bezpośrednią inspiracją oddającej hołd historii i współczesności mody rokokowo – popowej i utrzymanej w rażąco intensywnych kolorach kolekcji.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Królują w niej stylizacje wywołujące pożądany dla prowokatorskiego maison MOSCHINO, spektakularny efekt „Wow” i bezpośrednio nawiązujące do słynnych postaci Casanovy, Ludwika XVI i motorowego herosa naszych czasów Valentino Rossi.

Bezpośrednie odwołania się do rodzimej kultury i tradycji widać było zresztą w wielu zaprezentowanych we Florencji kolekcjach, jak choćby włoskiego producenta konfekcji w stylu formalnym CANTARELLI, którego wybrał na testimonial nowej kolekcji słynny obraz „Bachusa” Caravaggio, a swoje targowe stoisko przekształcił w wypełnioną beczkami toskańską winiarnię.

 

Podczas targów odbył się w centrum Florencji pokaz kolekcji najlepszych uczniów słynnej, mediolańskiej szkoły mody Istituto Marangoni, który zapowiedział otwarcie florenckiej filii pod koniec bieżącego roku. Będzie ona bezpośrednią konkurencja dla słynnej, działającej od lat florenckiej szkoły mody Polimoda, również tradycyjnie organizującej pokazy swych uczniów podczas trwania targów PITTI UOMO.

Do modowego renesansu Florencji przyczynia się niewątpliwie waloryzacja miejscowej, rzemieślniczej produkcji, z której korzystają od lat tamtejsze, słynne domy mody m.in. Gucci, Ferragamo i Ermanno Scervino. Za ich przykładem idą też inne znane marki, co spowodowało w ostatnich latach we Florencji znaczny wzrost wysokiej jakości produkcji rzemieślniczej w sektorze mody.

 

 

MADE IN

 

Tematem ważnego spotkania z udziałem przedstawicieli władz włoskich, które odbyło się podczas trwania florenckich targów w Palazzo Vecchio, była niezwykle istotna kwestia mającej obowiązywać w Unii Europejskiej etykiety „Made in”, szczególnie ważnej dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, które uzyskałyby cenne narzędzie do promocji swych rodzimych produktów. Włochy, chcące waloryzować swą pod wieloma względami unikalną produkcję, są jednym z niewielu państw europejskich tak silnie zaangażowanych w tą kwestię, która jak dotąd nie uzyskuje dostatecznego wsparcia ze strony większości państw Unii Europejskiej, z Niemcami na czele. To właśnie skupiające się nie na produkcji, lecz na imporcie Niemcy nie zamierzają zatwierdzić głównej zasady konwencji w/g której konsumenci mają prawo znać pochodzenie zakupywanego produktu. Jak dowiedziałam się od odpowiedzialnych za ten projekt Włochów (z Lizą Ferrarini z włoskiego Confindustria na czele), na apel o podpisanie konwencji w obecnej formie, odpowiedziało w zeszłym roku pozytywnie jedynie kilka krajów Unii, w tym Polska uznana za jednego z bardziej znaczących producentów.

 

Faktem jest, iż w dziedzinie surowców do produkcji tekstyliów i obuwia w samych Włoszech istnieje do tej pory znikoma ilość certyfikatów dających klientom dostateczną gwarancję ich miejscowego pochodzenia. Jednym z nich jest toskański znak „Vero Cuoio di Toscana” (dosł. ”Prawdziwa Skóra z Toskanii”) gwarantowany przez Konsorcjum Skór „Cuoio di Toscana” z rejonu Santa Croce sull’Arno, do którego należą producenci skór garbowanych naturalnym sposobem tj. bez zastosowania powszechnych dziś w tej branży procesów chemicznych. Odbiorcami garbowanej przez nich skóry są luksusowe marki obuwia i galanterii z całego świata. Konsorcjum „Vero Cuoio di Toscana” organizuje też szereg akcji promocyjnych i demonstracji obrazujących możliwości wykorzystania ich skór m.in. podczas trwania odwiedzanych przez ich najlepszych klientów targów PITTI UOMO.

 

 

 

GENDERLESS

 

Coraz powszechniejszy w światowej modzie ruch Genderless (czyli no-sex)  nie mógł ominąć i targów PITTI UOMO, które poświęciły mu na zeszłorocznej, letniej edycji jeden z pawilonów, kosztem dotychczasowej sekcji PITTI W dedykowanej alternatywnym tendencjom w modzie damskiej. W ramach nowej ekspozycji OPEN prezentują się producenci, których kolekcje zdefiniować można w uproszczeniu jako unisex.

 

Tendencja Genderless, widoczna już od 2014  roku w kolekcjach znanych, światowych maison,  nawiązuje bez wątpienia do początku lat 80-tych kiedy to, dzięki takim artystom jak m.in. David Bowie, duet Eurythmics czy kontrowersyjny Marilyn, kształtowały się demonstrowane w alternatywnej pop kulturze ruchy ostentacyjnie unikające podziałów za względu na płeć.

Przykładem obserwowanych obecnie zmian w sposobie postrzegania tradycyjnych podziałów na męskie – kobiece jest modny obecnie róż, który z męskich wybiegów na sezon wiosna-lato 2015 (np.VERSACE), trafił na półki sieciówek m.in. kolosa H&M (różowe spodnie reklamowane dla tej marki przez Davida Beckhama). Róż i fuksja weszły też tą razą do wielu zaprezentowanych na zeszłorocznych, czerwcowych targach kolekcji, włącznie z tymi zdecydowanie formalnymi.

We wiosenno-letnich kolekcjach na 2016 r. znani styliści posuwają się jeszcze dalej i proponują dla mężczyzn koronkowe bluzki i koszule, choć na florenckich targach  raczej brak było tak daleko idących prowokacji. W targowej sekcji OPEN znalazły się natomiast uniwersalne, kolorowe kolekcje odzieży z przewagą coraz modniejszej linii oversize. To właśnie nowatorski pawilon OPEN cieszył się wyjątkowo dużą frekwencją wśród wyrafinowanej stylistycznie, międzynarodowej klienteli targów, zapowiadając tym samym, iż tendencja Genderless raczej nie stanie się jedynie sezonową nowinką.

 

 

 

  Tekst ten stanowi przeredagowana wersje artykułu „Skąpani w kolorze”, jaki okazał się w branżowym czasopiśmie „Przegląd Włókienniczy” nr 9/2015 będącego relacja z targów wysokogatunkowej mody męskiej PITTI UOMO we Florencji.

 

 

.

WŁOSKA MODA MĘSKA na sezon JESIEŃ – ZIMA 2014/15

 

NOWY KLASYCYZM KONTRA ROCKOWY CASUAL

DIESEL Black Gold AW 2014/15 – pokaz kolekcji na targach PITTI UOMO we Florencji
(Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Młodzi ludzie zmęczeni lansowanym od wielu sezonów uniwersalnym stylem casual odkryli garnitury swych ojców i dziadków. Powrót nienagannie skrojonego i wykończonego garnituru to najsilniej chyba widoczna tendencja w proponowanej na obecny sezon jesienno-zimowy modzie męskiej, która z pewnością znajdzie swą kontynuację również w następnych sezonach.

 

BRUNELLO CUCINELLI AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Powszechny jest nadal coraz bardziej atrakcyjny styl casual, który jednak w większym stopniu dedykowany jest odzieży free time niż, jak dotychczas miejsko-biurowej konfekcji. Nowy casual jest przy tym bardziej agresywny stylistycznie, co widać szczególnie w dodatkach takich jak wszechobecne ćwieki i łańcuchy, nawiązujące do stylizacji rockmanów i harleyowców z lat 80-tych i 90-tych.

Powszechnie występują w nim również denim i skóra w czarnym lub grafitowym wydaniu.

 

GARNITUR NA MIARĘ

Wraz z powrotem do nienagannej klasyki coraz powszechniejszy staje się proponowany obecnie przez wiele męskich domów mody serwis krawiecki. Młoda klientela wychowana w epoce światowego dobrobytu zdaje się być pod tym względem zdecydowanie bardziej wymagająca od pokolenia swych ojców i dziadków, którzy zadowalali się w większości standardową konfekcją.

Styl modnego garnituru znakomicie obrazują najnowsze propozycje włoskiego producenta męskiej konfekcji BRUNELLO CUCINELLI, który posiada obecnie 100 własnych butików na całym świecie. Dzięki niedawnemu zakupowi na własność jednego z ekskluzywnych laboratoriów krawieckich firmy AVENZA w Toskanii, ten do tej pory znany z luksusowego kaszmiru i konfekcji w stylu casual chic producent, stworzył swą pierwszą linię eleganckich garniturów.

W myśl Cucinellego nowy garnitur jest obowiązkowo slim – wykonany z najlepszej jakości tkanin, z wyraźnie podkreślonymi ramionami, dość wąskimi rękawami oraz wcięciem w talii, które to akcenty celowo podkreślają męską figurę. Nowe spodnie są lekko obniżone w talii, mają 1-2 zaszewki i zwężają się ku nogawkom z   3,5 – centymetrowych rewersem, które kończą się obowiązkowo tuż poniżej kostki tak, aby widoczny był jeszcze maleńki skrawek skarpetki.

Według mistrza Cucinellego garnitur taki leży dobrze i na bardziej korpulentnych panach. Należy jednak wątpić, aby mógł pasować podtatusiałemu mężczyźnie z brzuszkiem 🙂

Kolekcja BRUNELLO CUCINELLI jest natomiast bez wątpienia znakomitą propozycją dla młodych, wysportowanych mężczyzn, gardzących dotychczas dość anonimowym, pozbawionym formy klasycznym garniturem.

 

BRUNELLO CUCINELLI AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Sądząc po entuzjastycznym przyjęciu tej nowej, włoskiej stylistyki będzie ona z pewnością powielana przez wielu innych światowych producentów odzieży męskiej dedykujących swe kolekcje młodszej klienteli. Nowy włoski garnitur, odległy stylistycznie od swego sformalizowanego konkurenta z Anglii, okrzyknięty został przez znawców tematu za nowatorskie wydanie casual.

 

BUGATTI AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

W ślad za tą tendencją włoski TOMBOLINI proponuje wykonane z superlekkiej wełny garnitury „Zero Gravity” ważące jedynie 300 gramów oraz marynarki uszyte z Ice Wool mającej te same właściwości, co profesjonalne tkaniny sportowe.

Ważące 270 gramów wełniane garnitury w licznych odcieniach miejskiej szarości proponuje również LARDINI, który szyje również męską konfekcje dla domu mody BURBERRY.

 

LARDINI AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Wraz z garniturem do mody wraca elegancka kamizelka. Proponuje się ją często nie tylko jako dodatek do garnituru (również w odmiennej od niego tonacji), ale i element niezobowiązującego looku z jeansami i wełnianym blezerem.

Modnym wykończeniem garniturowych spodni jest guzikowe zapięcie, choć jak zawsze praktyczni Amerykanie wybierają raczej wersje z zamkiem błyskawicznym.

 

 DRESOWY SMOKING

Wraz z modą na męską klasykę, po latach niemal zupełnego zapomnienia powraca smoking, tą razą w bardziej niezobowiązującym i odpowiednim na różne okazje, niemal młodzieżowym wydaniu jak np. żakardowy smoking MANUELA RITZA czy odważny, bo uszyty z neoprenu i wiskozy smoking włoskiego HYDROGEN.

TOMBOLINI szyje smoking ze swetrowego jerseyu natomiast LARDINI proponuje go w wydaniu retro z granatowego weluru podszytego czarnym jedwabiem.

Luksusowy smoking florenckiego STEFANO RICCI uszyty jest natomiast z wykonanego w jego pracowni Antico Setificio Fiorentino damaszkowego jedwabiu w zapożyczone z renesansowych szkiców motywy ptaków.

 

STEFANO RICCI AW 2014-15

 

NOWATORSKI VINTAGE

Najmodniejsza kurtka jest nadal wełniana i utrzymana w stylu marynarskiego Montgomery z obszernym kapturem.

Częstym elementem jest również lekka, puchowa i zapinana na zamek kamizelka albo podszewka lub jedynie sam wysoko zasuwany kołnierz doszyty od spodu do wełnianej kurtki.

 

SCHNEIDERS SALSBURG  AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Bardziej elegancką  propozycją jest wełniany płaszcz typu Loden, którego nowa wersja jest mniej obszerna i zdecydowanie krótsza, co czyni go bardziej funkcjonalnym dla współczesnego, wciąż podróżującego mężczyzny. Taką formę mają m.in. nowy model lodenu austriackiego producenta SCHNEIDERS SALZBURG czy dwustronny, bardziej sportowy Loden (również w wersji Parka z kapturem) włoskiego LARDINI.

Z pozoru klasyczne płaszcze i kurtki uszyte są często z wełny poddanej przeróbkom technologicznym, w wyniku których posiadają one podobne właściwości, co funkcjonalne produkty syntetyczne. Włoski leader CERRUTI  proponuje m.in. kurtki z pełni nieprzemakalnej, 100 – procentowej wełny. W okryciach wierzchnich powszechnie stosowany jest również wysokogatunkowy neopren w zestawieniach z surowcami naturalnymi.

BUGATTI AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

W nowych propozycjach nie brak również od lat popularnej kurtki puchowej, choć i ona powoli się różnicuje. Obok klasycznych pikowanych, nylonowych Bomber takich producentów jak choćby MONCLER czy nowo proponowany w przedziale urban ROSSIGNOL, spotykamy też puchowe, lecz z zewnątrz wełniane i utrzymane w stylu parka  kurtki włoskiego producenta ADD.

 

PIRELLI PZERO AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Ciekawą propozycją są również superlekkie kurtki HERNO – termozgrzewalne ultradźwiękami i wykorzystujące nowatorskie, ekologiczne wypełnienie.

 

DIADORA AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

LUKSUSOWY GLOBTROTTER

Krawiecki i rzemieślniczy charakter konfekcji, jeśli nie rzeczywisty to, choć na pozór odległy od fabrycznego wykonania, opanowuje obecnie nawet propozycje casual a wręcz stricte sportowe.

W wielu propozycjach, podobnie jak w ubiegłym sezonie jesienno-zimowym, pojawia się wojskowa stylistyka z surowością ekstremalnie funkcjonalnych modeli, neutralną kolorystyką i wszechobecnym motywem panterki camouflage. Ten ostatni element staje się jednak coraz bardziej wyrafinowany i pojawia się w nawet w stricte miejskich propozycjach, przybierając często niespotykaną dotąd kolorystykę (m.in. czerwień i błękit).

Klasyczne już elementy wojskowe, takie jak wielokieszeniowe koszule, spodnie cargo, kurtki w stylu parka czy tekstylno-skórkowe worki są teraz wykonywane z coraz wyższych jakościowo materiałów i nienagannie wykończone. Ten krawiecki duch przyświeca zresztą wielu nowym propozycjom wysokogatunkowej męskiej konfekcji i dodatków.

 

GAS AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Trend ten widać szczególnie na przykładzie denimu. Modne jeansy nie są już byle jako skrojone i wykończone, lecz przypominają raczej miarowe spodnie. Do łask powraca denim czarny i grafitowy. W tej kolorystyce utrzymana jest m.in. najnowsza, nawiązująca do modnej motocrossowej stylistyki, limitowana kolekcja odzieży jeansowej włoskiego GAS, który świętuje nią swe pierwsze 30 lat działalności (od 16 lat producent ten sponsoruje londyński Team motocrossowy).

 

GAS AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Wysokogatunkowy denim jest również bohaterem kolekcji plasującego się w przedziale smart luxury młodego, włoskiego producenta ANTONY MORATO.

 

ANTONY MORATO AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

 

MATERIAŁOWY EKLEKTYZM

Wysokiej jakości denim zestawiany jest często z elegancką wełną. Nowa moda nie zapomina też o tkaninach technicznych o szczególnym wizualno-funkcjonalnym performance. Ważnym elementem są też skórkowe i futrzane wstawki oraz wykończenia. Wszystkie te materiały spotykają się często ze sobą tworząc wielofakturowy, kreatywny mix, który pozwala w coraz większy stopniu personalizować męski look.

DIESEL Black Gold AW 2014/15 – pokaz kolekcji na targach PITTI UOMO we Florencji
(Foto: PITTI IMMAGINE)

 

Współczesny mężczyzna, daleki od potrzeb i stylistyki konformistycznego bohatera „Truman Show”, jest coraz bardziej świadomy wagi tzw. dress code. Nie kupuje już konfekcji jedynie w celach stricte funkcjonalnych, lecz aby wyrazić przez nią swój coraz silniejszy indywidualizm. Ubiór musi więc być choćby z pozoru spersonalizowany, stąd tłumaczy się niezwykłe bogactwo stylistyki współczesnych, męskich kolekcji w tym. m.in. powodzenia takich dodatków jak obuwie, torby czy coraz powszechniejsze, wielobarwne chusty.

Ta swego rodzaju feminizacja męskiej klienteli przyczynia się w ostatnich latach do niezwykłego poszerzenia i zróżnicowania oferty, której upowszechnieniu w znacznym stopniu pomaga internetowy shopping. Internet jest miejscem, w którym nawet najbardziej niespotykane propozycje znajdują swą wierną klientelę, do której nie miałyby dostępu za pośrednictwem tradycyjnego handlu, który wciąż preferuje mniej ryzykowne stylistycznie i cenowo propozycje producentó

Tym samym wielu włoskich producentów sprzedaje z powodzeniem swe kreatywne propozycje zagranicznej klienteli jedynie za pośrednictwem sklepów internetowych z pominięciem nieufnych ich zbyt kreatywnej ofercie lokalnych dystrybutorów. Jest wśród nich choćby obecny od lat na florenckich targach producent wysokogatunkowego, fantazyjnego obuwia sportowego SERAFINI, który jak sam twierdzi, posiada nawet bezpośrednich klientów w Polsce.

 

OBUWIE & Co.

Garniturowe buty to klasyczne, sznurowane obuwie w stylu brytyjskich derby. Takie jest m.in. ultralekkie, 330 – gramowe obuwie Albion łączące skorę i zamsz włoskiego producenta MORESCHI. Modną alternatywą są też zapięcia na 1-2 boczne sprzączki (np. producenta CASTORI).

W nowych propozycjach jest zdecydowanie mniej sznurowanych lakierek, a więcej zamszów i końskiej sierści.

 

CASTORI AW 2014/15
(Foto: Producent)

CASTORI AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

W propozycjach casual nie brakuje natomiast różnorodnych botków (np. producenta PIRELLI P Zero wykorzystujących pneumatyczną podeszwę z opony „Sottozero” („Poniżej Zera”) czy desert boot producenta CLARKS z nową podeszwą Vibram oraz coraz atrakcyjniejszych stylistycznie i barwniejszych sportowych sneakersow m.in. takich kultowych już producentów jak LOTTO (nowa wersja running z lat 80-tych Tokyo z linii Leggenda) czy DIADORA (linia Heritage).

 

PIRELLI PZERO AW 2014/15 (Foto: Producent)

PIRELLI PZERO AW 2014/15 (Foto: Producent)

 

Ekskluzywną wersję ważącego jedyne 250 gram i opatrzonego super giętką, kauczukową podeszwą skórkowo-tekstylnego sneakersa 4Ustyle proponuje w obecnym sezonie CESARE PACIOTTI.

 

CESARE PACIOTTI AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

CLARKS, poza jak zawsze nowymi, kreatywnymi modelami swoich kultowych desert boot, przedstawia nową linię obuwia z zastosowaniem podeszwy Vibram.

 

CLARKS z podeszwa VIBRAM AW 2014/15 (Foto: Producent)

CLARKS z podeszwa VIBRAM AW 2014/15 (Foto: Producent)

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Tą samą innowacyjną podeszwę VIBRAM stosuje też w nowych modelach sneakersów włoski SERAFINI.

 

SERAFINI z podeszwa VIBRAM AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Sam VIBRAM natomiast, po sukcesie swych pięciopalczastych Fivefingers, zaprezentował w tym sezonie nowatorską koncepcje składanego, syntetycznego obuwia inspirującego się Furoshiki – japońską sztuką pakowania przedmiotów w umiejętnie zwinięty skrawek tkaniny.

 

VIBRAM – model Furoshiki AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Moda na krótsze spodnie uwidacznia obowiązkowo długie skarpetki ze szlachetnych materiałów (z kaszmirem włącznie) w fantazyjne wzory jak np. czarno-biała klawiatura czy nuty na nowych, ekskluzywnych skarpetkach włoskiego BRESCIANI.

 

GALLO AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Wraz z powrotem garniturów, odkurzone zostają zapomniane w ostatnich latach włoskie krawaty. Te najmodniejsze są raczej wąskie z małym węzłem, często w drobne tweedowe wzory. Wielobarwnie drukowane modele jedwabnych krawatów i muszek proponuje producent FIORIO ze słynnego z wyrobu ekskluzywnych dodatków włoskiego Como. Modną alternatywą dla marynarki jest również zestawienie krawatu z wełnianym lub kaszmirowym blezerem czy kardiganem.

 

FIORIO AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji
(Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Nadal, jak od kilku lat, triumfują obszerne, barwne chusty wykonane ze szlachetnych tkanin takich producentów jak FOLIERO SARTI czy CLAUDIO CUTULI.

 

FEDON AW 2014/15
(Foto: Producent)

FEDON AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Modne torby to oszczędne w stylistyce i kolorystyce, skórkowe aktówki oraz funkcjonalne plecaki w wersji biurowej, coraz powszechniej wykonane z odpornej na uszkodzenia i przeciwdeszczowej skóry.

 

OROBIANCO AW 2014/15
(Foto: Producent)

OROBIANCO AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

Osobną kategorię stanowią ekskluzywne etui do notebooków, tabletów i telefonów, które znajdziemy we wszystkich galanteryjnych kolekcjach męskich oraz luksusowe troleje jak choćby wykonany z ultralekkiego karbonu, aluminium i skóry, kuloodporny model TecnoMonster włoskiego producenta OROBIANCO.

 

OROBIANCO AW 2014/15
(Foto: Producent)

 

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Coraz powszechniejsze są też klasyczne kapelusze. Włoski BARBISIO proponuje je m.in. wykonane z superlekkiego filcu oraz farbowane naturalnymi barwnikami bez chemicznych utrwaleń natomiast ekologiczny PANIZZA 1879 stosuje do wyrobu swych luksusowych, filcowych kapeluszy jedynie odpadowe skóry królicze i naturalną parę wodną.

 

ORCIANI AW 2014-15, targi PITTI UOMO we Florencji (Foto: K.Maciejewska Serra)

 

Modnym akcentem w męskiej modzie są nadal skórkowe bransoletki. Ma je w swej aktualnej ofercie m.in. włoski producent galanterii skórzanej ORCIANI.

Nowe, luksusowe modele branzoletek, łączące skórę ze szlachetnymi metalami i kamieniami, proponuje również  londyński SERAPIAN.

Znany z makramowych bransoletek CRUCIANI oferuje natomiast nowy model „Pop Dog” inspirowany współczesną rzeźbą Jeffa Koonsa „Balloon Dog”, sprzedaną w zeszłym roku przez Christie’s za zawrotną sumę 58 milionów dolarów.

 

 

WŁOSKA MODA MĘSKA W LICZBACH

Produkcja sektora mody męskiej we Włoszech sięga obecnie 8 miliardów Euro. Największymi odbiorcami włoskiej mody męskiej są od lat Francuzi (10,7%), następnie Niemcy (10,2), Amerykanie (6%), Szwajcarzy (5,7%), Brytyjczycy (5,4%), Rosjanie i Hiszpanie (5,1%).

Rok 2013 przejdzie jednak do historii, jako ten, w którym po raz pierwszy eksport mody włoskiej do państw pozaeuropejskich przewyższył eksport do Unii Europejskiej (w/g danych Istat). Wzrost ten dotyczy głównie rynków azjatyckich na czele z Chinami, Koreą i Hong Kongiem. Dla dużej części włoskich producentów wysokogatunkowej konfekcji męskiej, znajdujący się w głębokim kryzysie rynek wewnętrzny, to zaledwie 5-6% całego biznesu.

 

DYSKUSYJNE MADE IN ITALY

Ekologia i etyka to zresztą coraz aktualniejsze tematy we włoskiej branży tekstylno-odzieżowej. Wiele uczciwszych firm celowo odwraca się od produkcji azjatyckich nie mogących zapewnić odpowiedniego standardu zarówno etycznego jak i ekologicznego. Tego rodzaju inicjatywy poszczególnych producentów mają jednak najczęściej charakter dobrowolny.

Warto zaznaczyć, iż etyka odnosi się coraz częściej do całego procesu produkcji, a nie jedynie do samego produktu finalnego.

Jest to zresztą dość delikatny i drażliwy temat w całej włoskiej branży odzieżowej, która nie posiada odpowiednich legislacyjnych narzędzi kontroli. Pozwala to na taki usankcjonowany prawem proceder jak choćby opatrywanie etykietą Made in Italy odzieży produkowanej w ¾ Azji a jedynie wykańczanej i konfekcjonowanej we Włoszech.

Sytuacja pod względem etycznym nie jest też często optymalna przy 100% produkcjach Made in Italy jak np. w przypadku luksusowej galanterii skórzanej jednego ze słynnych florenckich domów mody, którego pracownikami są w większości nisko opłacani i żyjący we własnych, wymykających się spod kontroli gettach emigranci z Chin. Nie wspominając już o azjatyckich podróbkach znanych firm, dla których gigantycznym portem docelowym do wejścia na europejski rynek jest nie podlegający od dziesiątków lat skutecznej kontroli Neapol.

 

 

Przegląd Włókienniczy nr 2-2014

 

Powyższy tekst ten jest zmienioną wersją mojego artykułu, który ukazał się w tym roku na łamach „Przeglądu Włókienniczego” (nr 2 – 2014) wydawnictwa SIGMA-NOT – jedynego w Polsce czasopisma dla profesjonalistów z branży przędzalniczo-tekstylnej.

Stanowił on relacje z zimowej, osiemdziesiątej piątej już edycja międzynarodowych targów wysokogatunkowej mody męskiej PITTI UOMO we Florencji. Odbyła się ona w dniach 7-10 stycznia b.r. i przyciągnęła do Florencji, podobnie jak w styczniu ubiegłego roku, 7,8 tys. zagranicznych operatorów z branży. Wśród nich znalazło się również 50-ciu polskich kupców. W roku ubiegłym było ich 49 a jeszcze dwa lata temu 28, czyli blisko o połowę mniej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu naszych rodaków wysokogatunkowa męską konfekcją Made in Italy.

Proponowany obecnie obok nowego klasycyzmu atrakcyjny styl casual rock widać było wyraźnie w bardzo wielu spośród 1047 kolekcji zaprezentowanych podczas styczniowej edycji targów PITTI UOMO, których oficjalnym mottem przewodnim był dynamiczne przesłanie „Rock me PITTI”.

 

PITTI UOMO 2014
(Foto: Marianna Serra)

 

We Florencji wystawiają od lat swe kolekcje wszystkie najważniejsze włoskie firmy specjalizujące się w ekskluzywnej męskiej konfekcji takie jak Brunello Cucinelli, Lubiam, Lardini, Cruciani, Paoloni, Lebole, Del Siena, Stefano Ricci, Caruso, Tombolini czy Bagutta. Męskie kolekcje prezentują też tam znane włoskie marki unisex m.in. Ermanno Scervino, Alviero Martini 1° Classe, Marina Yachting, Allegri, Conte of Florence, Boglioli, Aquarama, Colmar, Bramante, Herno, Pirelli P Zero, Add, Kejo, Diesel czy Gas.

Najnowsze kolekcje ekskluzywnego obuwia i akcesoriów proponują natomiast we Florencji tacy znani włoscy producenci jak Santoni, Fratelli Rossetti, Moreschi, Testoni, Serafini, Pantofola d’Oro, Lotto, Castori, Alberto Moretti, Raparo, Brioni, Serapian, Orciani czy producenci skarpet Gallo i Bresciani.

Na florenckich targach pojawiają się od lat ze swymi męskimi kolekcjami również takie znane światowe marki jak Dekker, Gant, Woolrich, Stone Island, Fred Perry, Brooksfield, Dockers, Mason’s, Converse, Henry Cotton’s, G-Star, Geospirit, Adidas, New Balance, Camper czy Crocs.

Dla nich wszystkich targi PITTI UOMO, na których od lat pojawiają się znani światowi operatorzy sektora odzieży męskiej, są ważnym spotkaniem strategicznym ostatecznie weryfikującym ich nowe propozycje.

 

We Florencji tradycyjnie już odbywają się debiuty i prezentacje nowych firm i projektów. W tym roku miała miejsce m.in. europejska prezentacja nowej capsule collection amerykańskiej firmy ŚPIEWAK 1904, światowa premiera nowej kolekcji BARACUTA Blue Label collection zaprojektowanej przez angielskiego stylistę Jeffa Griffina oraz pierwsza targowa prezentacja amerykańskiej firmy luxury denim PRPS, ulubionej marki raw denim światowych sław pokroju Davida Beckhama i Brada Pitta.

Tegoroczne targi PITTI UOMO gościły również nową linię DIESEL BLACK GOLD zaprojektowaną przez norweskiego stylistę Andreasa Melbostada, której uroczysty pokaz w stylu rock-chic, znakomicie ilustrujący najnowsze tendencje, odbył się w hali dawnego, florenckiego dworca Stazione Leopolda.

 

Gośćmi specjalnymi florenckich targów byli natomiast młodzi styliści z Ukrainy, którzy zaprezentowali swe kolekcje w ramach salonu awangardowej mody damskiej PITTI W odbywającego się już po raz trzynasty w ramach targów PITTI UOMO. Byli wśród nich Anna K, Anna October, Ksenia Schnaider, Omelya Atelier, Paskal, Yasya Minochkina i Sasha Kanevski.

 

Obok targów odbywa również od paru lat ciekawy festiwal Firenze4ever, którego ideatorem jest znany florencki department store LUISA VIA ROMA, posiadający również swój shop on-line z dwudziestu tysiącem wysokogatunkowych artykułów i rocznym obrotem 66 mln Euro. Podczas trwania targów zaprasza on do Florencji licznych grup najważniejszych światowych bloggerów modowych, którzy swym trendsetterowym look przyczyniają się do kreowania jedynego w swym rodzaju modowego happeningu.

 

PITTI UOMO 2014
(Foto: Marianna Serra)

 

 

.

MODA MĘSKA na sezon wiosna-lato 2014

LARDINI SS 2014
(foto: Producent)

.

ŚRODZIEMNOMORSKI DANDYS

Nowoczesny mężczyzna staje się w pełni świadomym konsumatorem mody. Nie traktuje już ubioru w kategoriach czysto praktycznych, lecz, podobnie jak płeć piękna, eksperymentuje w poszukiwaniu własnego stylu, możliwie w jak największym stopniu odpowiadającego lansowanym trendom. Tendencji tej sprzyja powszechność przekazu reklamowego i osobiste doświadczenia wyniesione z coraz liczniejszych podroży w mniej lub bardziej odległe kultury, w których nie obowiązują  skostniałe kanony męskiego ubioru.

LARDINI SS 2014
(foto: Producent)

.

Nie bez przypadku to właśnie m.in. w krajach ex bloku komunistycznego obserwujemy obecnie boom na kreatywną modę męską z jak zawsze nowatorskim Made in Italy na czele. Po latach lokalnej i azjatyckiej bylejakości, posiadanie konfekcji, obuwia i galanterii rodem z Włoch jest dla eleganckiego mężczyzny powodem do nobilitacji. Wielokulturowe państwa Bliskiego Wschodu i Azji, w przeciwieństwie do państw tzw. zachodniej cywilizacji, są ponadto społeczeństwami tradycyjnie patriarchalnymi, w których mężczyzna jest najważniejszym nabywcą i konsumatorem. Czyni to z nich prawdziwą żyłę złota dla producentów wysokogatunkowej konfekcji Made in Italy.

CASTORI SS 2014
(foto: Producent)

CASTORI SS 2014
(foto: Producent)

.

Znajdująca się w głębokiej, wewnętrznej recesji włoska branża mody może liczyć na tysiące potencjalnych klientów spośród miliarda nowych, światowych bogaczy. Poszukują oni perfekcyjnie projektowanej i wykonanej krawieckiej klasyki i rzemiosła galanteryjnego z mocnym akcentem fashion, w której to kategorii mistrzami są właśnie Włoscy producenci.

.

CAR SHOE SS 2014, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

Pomimo aktualnego kryzysu i zamknięcia wielu mniejszych zakładów (1800 w samym 2012 r.), w sektorze włókienniczo – odzieżowym pracuje we Włoszech 450 tys. osób zatrudnionych w 50 – ciu tysiącach zakładów.  Konfekcja męska stanowi 30% ogółu produkcji całego sektora, którego kompleksowy obrót w roku 2012 wyniósł 51 miliardów Euro (z czego 8,6 miliardów przypada na modę męską, +2% w porównaniu do roku 2011).

.

LARDINI SS 2014, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

A oto, co proponują panom na przyszły sezon wiosenno-letni najlepsze, włoskie firmy odzieżowe, które dwa razy do roku wystawiają swe kolekcje na prestiżowych targach wysokogatunkowej odzieży męskiej PITTI UOMO we Florencji, na których od lat decydują się losy włoskiej (i nie tylko) męskiej konfekcji na nadchodzące sezony.

.

BARRACUTA SS 2014
(foto: Producent)

.

CRUISE CHIC

W nowych propozycjach casual króluje Cruise Style, czyli nowoczesna wersja letniej klasyki pamietająca czasy Arystotelesa Onasisa, który ubrany w nonszalancki granatowy blezer i białe spodnie, zwiedzał słoneczne Środziemnomorze na pokładzie swego luksusowego jachtu. Powszechnie stosowanymi w tej tendencji tkaninami są len i elastyczna bawełna oraz unowocześniający ten klasycyzujący styl denim.

.

GAS SS 2014
(foto: Producent)

.

Wciąż poszukiwana formalna klasyka, (bo przecież nie wszyscy wybierają się na śródziemnomorskie wakacje), już dawno zrezygnowała z misternie konstruowanych marynarek pozbawiając je m.in. ciężkich podszewek.  W niezobowiązującej wersji płócienno-lnianej nawet jej „pognieciony”, nieformalny aspekt ma swój niewątpliwy urok.  Klasyczny producent LARDINI proponuje nawet bez podszewkową, smokingową marynarkę z jedwabnego shantungu.

.

LARDINI SS 2014
(foto: Producent)

.

Od kilku sezonów do mody powraca dwurzędówka, w której zrelaksowanemu, śródziemnomorskiemu mężczyźnie jest znakomicie. Gorzej to niestety wygląda pod naszą szerokością geograficzna, pod która zresztą ten rodzaj zapięcia jest nadal źle kojarzony i trudny do przyjęcia. Utrzymane w bieli, jasnych pastelach i klasycznych granatach, wiosenno-letnie marynarki są wiec przede wszystkim lekkie jak np. uszyta z wełny i jedwabiu 300-gramowa Zero Gravity producenta włoskiej klasyki TOMBOLINI.

.

TOMBOLINI SS 2014, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

KLASYCYZUJACY CASUAL

Spodnie, zarówno w wersjach classic jak i casual są nadal wąskie, przykrótkawe i często z rewersami, choć w biodrach nie opinają już tak ściśle sylwetki. Nie brak jednak wyjątków jak np. białe, bardzo obszerne spodnie Oxford producenta włoskiej klasyki CARUSO.

.

XACUS SS 2014
(foto: Producent)

.

Modna koszula ma francuski bądź miękki, włoski kołnierzyk i wykonana jest z lekkiej popeliny, lnu i coraz częściej powracającego do łask jedwabiu. W wielu kolekcjach znaleźć można jej bardziej lub mniej klasyczną denimową wersję (dla przykładu BAGUTTA proponuje blue jeans plisse).

.

BUGATTI SS 2014
(foto: Producent)

.

Mniej jest w nowych propozycjach trykotowych polo, których miejsce zajmuje teraz fantazyjna, letnia koszula. Jej klasycznym uzupełnieniem jest wykonany ze szlachetnej bawełny, kaszmiru lub wełny mniej lub bardziej sportowy blezer. Nową, luksusową polo spotyka się natomiast w zestawieniach z letnimi marynarkami (np. LARDINI).

.

BUGATTI SS 2014
(foto: Producent)

.

Po kilku dramatycznych dla włoskich producentów dodatków latach, powracają krawaty a nawet muszki. Popularnym letnim dodatkiem jest wąski, ciemnogranatowy krawat dzianinowy typu Knit. Męskim hitem ostatnich sezonów jest natomiast fantazyjna, uszyta ze szlachetnych materiałów chusta (np. florenckiego FOLIERO SARTI) i letnia apaszka.

.

BORSALINO SS 2014, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto:K.Maciejewska Serra)

.

W wakacje na męskiej głowie nie może też zabraknąć kapelusza, najlepiej w klasycznej wersji panama ze średnio szerokim rondem od kultowego, włoskiego producenta BORSALINO.

.

GABRIELE PASINI SS 2014
(foto: Producent)

ZIELONO MI

Jednak prawdziwym przebojem przyszłorocznego lata w modzie męskiej będą wszelkiego rodzaju małe desenie: pepitki, ciapki i …kwiatki. Te ostatnie znajdziemy zarówno na koszulach, spodniach, kurtkach, podszewkach a nawet na obuwiu. W nowych propozycjach, poza drobnymi deseniami, wiele jest również klasycznych już, wakacyjnych motywów hawajskich.

.

ROY ROGERS SS 2014
(foto: Producent)

.

Zaskakujące powodzenie kwiatowego motywu zweryfikowałam osobiście na obleganych podczas florenckich targów „kwitnących” jak wiosenna łąka stoiskach producentów luksusowych koszul XACUS i POGGIANTI oraz znanego włoskiego producenta obuwia SERAFINI.

XACUS SS 2014
(foto: Producent)

XACUS SS 2014
(foto: Producent)

POGGIANTI SS 2014, targi PITTI UOMO we Florencji
(foto: K.Maciejewska Serra)

.

SKARPETKI ADDIO

W nowych propozycjach letniego obuwia, obok powszechnych mniej lub bardziej sportowych sneakersów, wiele jest miękkich, żaglowych mokasynów na gumowej podeszwie i espadryli (np. BRIMARTS), przez wrażliwych na modowe nowinki bywalców targów PITTI UOMO noszonych nawet do letnich marynarek i garniturów.

BRIMARTS SS 2014
(foto: Producent)

BRIMARTS 235 gramy SS 2014
(foto: Producent)

BRIMARTS SS 2014
(foto: Producent)

.

Wszechobecna tendencja ubierania obuwia na gołą stopę nie ucieszy z pewnością producentów skarpet i kolanówek.

PIRELLI P-ZERO – Sailing SS 2014
(foto: Producent)

.

Przetrwają one być może (jak choćby te proponowane przez włoskiego GALLO z modnej, denimowej przędzy) na nogach miłośników najbardziej sportowego z lansowanych stylów – motorowego w klimacie On the Road, w którym króluje denim, tkaniny techniczne i skóra.

GAS SS 2014
(foto: Producent)

.

ZŁY CHŁOPIEC

Super wytarte, najlepiej mechanicznie jeansy rurki (np. G-STAR RAW), krótka, zapinana na zamki skórkowa lub uszyta z tkaniny technicznej kurtka (np. CERRUTI, COLMAR czy PIRELLI P ZERO), wielofunkcyjny skórkowy lub jutowy plecak (np. SERAPIAN czy BARK) oraz supernowoczesne, skórkowo-tekstylne sneakersy (np. „pneumatyczne” PIRELLI P ZERO czy ważące jedyne 235 gramów BRIMARTS ) to ikony tego współczesnego wydania wielokrotnie już powracającego do mody stylu bad boy, którego „prototypami” były kultowe postacie filmowe Jamesa Deana i Steve’a Mc Quinna.

.

PIRELLI P ZERO Rubber Heritage SS 2014
(foto: Producent)

.

PIRELLI P-ZERO – Biker SS 2014
(foto: Producent)

 

PIRELLI P-ZERO – New Volley SS 2014
(foto: Producent)

 

PIRELLI P ZERO SS 2014
(foto: Producent)

 

.

.